Дом и стройка — Дача: дом и участок
Дача: дом и участок

Монтаж откатных ворот своими руками

Простая инструкция по установке откатных ворот своими руками

Откатные ворота сегодня одни из самых востребованных, несмотря на меньшее их количество в сравнении с распашными. Такая разница объясняется простотой конструкции и установки.

Для распашных ворот достаточно пары петель, а для откатных нужны дополнительные комплектующие.

При этом до недавнего времени они стоили как подержанный автомобиль. Поэтому большей части людей они были просто недоступны.

Но все меняется, и у откатных ворот стает все больше поклонников.

В данной статье представлена подробная инструкция по быстрому и легкому монтажу откатных ворот в домашних условиях своими руками.

Определение возможности установки откатных ворот

Перед началом каких-либо работ, стоит определить возможность установки откатной системы на конкретном участке. Для этого нужно рассчитать общую длину ворот и место, необходимое для отката.

Полная длина створки равна сумме проема ворот и противовеса (1/2 проема). Для отката нужно оставлять место равное подсчитанной величине.

Если места недостаточно, то возможно устанавливать створку снаружи. Это немного сложнее, но все равно более удобно, чем обычные распашные ворота.

Инструменты и материалы для установки ворот

Если места достаточно, то стоит определиться какие инструменты и материалы необходимы для установки и что есть в наличии. Возможно, кое-что придется докупить.

  • лопата (для подготовки ямы под швеллер),
  • топор (пригодится, если попадутся корни деревьев),
  • болгарка (порезка металлических труб и их зачистка от ржавчины),
  • сварочный аппарат,
  • шуруповерт (если для крепления будут использоваться саморезы),
  • молоток,
  • уровень,
  • рулетка.
  • комплектующие для самих ворот (автоматика, трубы для каркаса, материал для зашивки, фурнитура),
  • бетон для «закладной» под ворота (цемент, песок, щебень),
  • швеллер и дополнительная арматура,
  • полотно для зашивки ворот (трубы, краска, грунтовка, растворитель, круги, электроды, заклепки).

Опорные столбы и фундамент под швеллер

Инструкция по установке откатных ворот своими руками включает несколько этапов. Начать стоит с установки опорных столбов. Для этого выкапываем яму и ставим в нее столбы. Готовим бетон. Для этого смешиваем цемент со щебнем и песком в пропорции 1:3:3. Заливаем яму бетоном по уровню. До полного высыхания должна пройти неделя. Поэтому об опорных столбах нужно подумать заранее.

Яма под опорные столбы должна быть глубже 1 метра. В противном случае возможно промерзание грунта, и отхождение столба от вертикали. Ворота не смогут правильно двигаться по своей траектории.

Далее занимаемся фундаментом под «закладную». Для этого нужно взять швеллер с шириной 16-20 см и длиной ½ проема ворот.

К нему привариваем метровые «ножки» из арматуры (8-10 шт.). Их диаметр должен составлять 10-14 мм. Копаем яму глубиной 1 м и длиной чуть больше длины швеллера.

Заливаем его тем же бетоном. Не меньше недели фундамент должен сохнуть. В это время можно заняться изготовлением самих ворот.

Схема изготовления каркаса будущих ворот

Для каркаса будущих ворот необходимо взять профильную трубу и следовать дальнейшей схеме:

  • Болгаркой со щеткой по металлу очистить ее от окалины и обезжирить бензином (растворителем), затем нанести антикоррозийное покрытие.

Работая с болгаркой, обязательно использовать защитные очки. Это обезопасит от попадания окалины или стружки в глаза.

  • Нужно сварить раму для ворот. Для этого нужно взять профилированную трубу (60х40 или 50х50) и сформировать каркас . После этого вварить внутренний каркас для придания прочности основной конструкции. Здесь можно использовать трубы различного диаметра. Трубы свариваем через каждые 20-30 см. А к нижней части рамы нужно приварить направляющую. И ее, и трубы приваривать нужно шахматкой. В противном случае полотно ворот может выкрутить под воздействием солнца.
  • Зачищаем болгаркой швы, полученные в процессе приваривания. Снова их грунтуем.
  • Окрашиваем ворота. Лучше наносить как минимум 2 слоя, давая им высыхать.
  • Если краска высохла, начинаем зашивать ворота. Заклепками или саморезами материал нужно прикрепить к каркасу.

Установка откатных ворот

Когда фундамент высох и устоялся можно приступать к следующему этапу инструкции по быстрой установке откатных ворот, выполненных своими руками. Это непосредственный монтаж ворот.

Сначала на фундамент устанавливаем ролики. Их нужно максимально раздвинуть и одеть направляющую и само полотно ворот. Далее конструкцию нужно подогнать по уровню и прихватить сваркой швеллер и роликовые тележки. После этого нужно приварить верхние поддерживающие ролики и установить концевой ролик. Далее монтируем верхние и нижние улавливатели.

Если опорные столбы металлические, то улавливатели лучше приварить непосредственно к ним. В случае столбов из бетона, кирпича или камня, крепить их нужно к профильной трубе.

В нашей инструкции мы приваривали роликовые тележки к швеллеру. Иногда люди пытаются крепить их шпильками и гайками. Но это намного увеличивает трудозатраты. Нужно делать отверстия в швеллере, нарезать резьбу, очень точно его устанавливать и т.п. Если хоть немного отклониться, то крепление шпильками может занять несколько дней. Поэтому оптимальным будет приваривание роликов. Главное постараться выбирать место для крепления с максимальной к нему доступностью. Это позволит выполнить ремонтные или наладочные работы при необходимости.

Еще одним вариантом может стать использование готовых площадок, которые уже имеют установленные шпильки под ролики. Их нужно приварить к фундаменту откатных ворот . А уже сами ролики крепить шпильками либо гайками. Но это дороже варианта с привариванием.

И в завершение хочется добавить, что приведенная инструкция по монтажу откатных ворот своими руками позволит сделать установку значительно дешевле, чем специализированное выполнение на заказ. Несмотря на необходимость достаточного количества комплектующих для откатных ворот, их стоимость сегодня доступна обычному человеку. Главное сделать правильные замеры и придерживаться технологии по установке.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Монтаж откатных ворот своими руками

Интересные идеи для обустройства гардеробной

Дизайн гардеробной комнаты (50+ фото)

Проблема хранения личных вещей занимает важнейшее место в организации жилого пространства. Традиционно для этой цели используются шкафы, но гораздо более удобным решением может стать обустройство гардеробной. И вовсе необязательно отводить под одежду большое помещение — подойдет любой уголок площадью от 2 кв.м. Рациональный дизайн гардеробной комнаты обеспечит эффективное применение каждого свободного участка, позволяя забыть о громоздких шкафах, комодах и антресолях.

Гардеробная в спальне

В домах и квартирах, где отдельная гардеробная не была предусмотрена изначально, ее проще всего устроить в спальне, отделив раздвижными дверцами-купе или любой другой стенкой. Роль барьера может выполнять даже высокий (до потолка) шкаф либо стеллаж с проходом.

Очень современно будет выглядеть перегородка из затемненного матового с пескоструйными рисунками стекла. Преимущества такого варианта заключаются в экологичности материала, его способности пропускать солнечный свет и минимальной толщине.

Обустройство гардеробной в спальне нестандартной формы позволит сбалансировать геометрию помещения. За ширмой легко скрыть излишнюю длину стен, наличие ниш или выступов, используя каждую особенность архитектуры с полной отдачей.

Гардеробная в кладовке

Даже в очень маленьких квартирах, где не может быть и речи о специальной комнате для одежды, по крайней мере, 1-2 кв.м. бывает отведено под кладовую. Зачастую это пространство игнорируется, но при желании его можно с легкостью превратить в удобную гардеробную.

Стоит дополнить обычную нишу 1х1 м. антресолью, узкими боковыми полками, нижними ящиками и металлическими штангами, и она станет прекрасной альтернативой дорогому шкафу-купе, который все равно негде было бы ставить.

Мини-гардеробную с выходом в коридор рекомендуется использовать для верхней и сезонной одежды, зимней обуви, сумок — это поможет разгрузить место в жилых комнатах. Данное решение предпочтительно и с точки зрения правил гигиены.

Наличие кладовой большей площади открывает широкие возможности планировки, но требует продуманного подхода к расположению систем хранения. Также очень важно позаботиться о достаточной вентиляции помещения, защите вещей от влажности, насекомых, животных и посторонних запахов.

Планировка гардеробной комнаты

В зависимости от площади, расположения дверных и оконных проемов, количества вещей и собственных предпочтений владельцев, планировка гардеробной комнаты может быть выполнена разными способами. Каждый из представленных вариантов характеризуется определенными чертами, которые делают его подходящим для того или иного типа помещения.

Линейная планировка

Напоминает привычный шкаф-купе, с той лишь разницей, что дверцы или отсутствуют вовсе, или же вместо них установлена перегородка от пола до потолка, а внутри есть свободное пространство для перемещения вдоль полок. Такое расположение гардеробной идеально подходит для установки в прямоугольной комнате вдоль глухой стены или вокруг дверного проема.

Параллельная планировка

Оптимальное решение для удлиненных помещений коридорного типа, с окном или большим зеркалом напротив двери. В данном случае полки и вешалки находятся у противоположных стен, благодаря чему все вещи остаются на виду, к ним легко добраться, да и вместительности такой гардеробной можно только позавидовать.

Наличие оконного проема решает вопрос с вентиляцией и дневным освещением, так что именно параллельную планировку можно рекомендовать при изначальном проектировании гардеробной в чертеже квартиры или дома.

П-образная планировка

Является одним из самых удобных вариантов при обустройстве больших гардеробных. Чтобы пользоваться боковыми стенками было удобно, центральная часть должна иметь длину не менее 1,5 м.

В таком помещении остается место для гладильной доски, стула (а порой даже небольшого диванчика) и зеркала, благодаря чему получается комфортная примерочная.

Угловая планировка

Позволяет эффективно использовать пространство в комнатах с ограниченной площадью — спальнях, прихожих, детских, мансардах. Размещение систем хранения под углом 90° дает возможность хранить вдвое больший объем вещей, если сравнивать с обычным линейным шкафом.

Отделить гардеробную можно с помощью раздвижных дверей-купе — как стандартных, так и радиусных (полукруглых). Для высоких помещений подойдут гипсокартонные или фанерные перегородки с дверным проемом, различны шторы и ширмы.

Обустройство систем хранения

Перед тем, как обставлять гардеробную комнату мебелью, ее необходимо подготовить с учетом всех предъявляемых требований. Во-первых, это должно быть полностью сухое, проветриваемое помещение. Нежелательно хранить одежду через стенку с ванной, кухней или во внешнем углу здания, особенно если он намокает и плохо освещается солнцем. При отсутствии окна организовать правильный микроклимат поможет вентиляционный проем с вентилятором, который будет включаться автоматически в заданные промежутки времени.

Второй важный критерий — изоляция от посторонних запахов. Чтобы придать вещам приятный аромат, можно положить к ним подушечки или мешочки с сухими травами: лавандой, мятой, цветками липы. Эфирные масла растений также защитят одежду от появления моли и других насекомых, а чтобы уберечь любимые предметы гардероба от посягательств домашних питомцев, стоит наглухо закрывать нижние полки и дверцы.

Что касается собственно систем хранения, то можно либо купить уже готовые конструкции, либо приобрести комплектующие и сделать монтаж самостоятельно. Выбор гардеробных в мебельных магазинах достаточно широкий: от роскошных шкафов из покрытого лаком массива дерева до изделий из ДСП и простой фанеры. Утилитарное предназначение помещения не ставит высоких критериев к эстетичности стеллажей и вешалок, но вот качеству фурнитуры, движущихся элементов и креплений следует уделить максимально пристальное внимание.

Чтобы обеспечить удобное расположение вещей, необходимо продумать требуемое количество и размеры тех или иных отсеков. Например, в женском гардеробе высота вешалок должна вмещать платья длиной до пола, а это, по меньшей мере, 1,6-1,8 м. Такая же высота рекомендуется и для верхней одежды. Для пиджаков, рубашек будет достаточно 1,2 м. Оптимальный размер полок — 30-35 см. Глубина шкафов рассчитывается, исходя из ширины плеч, и может колебаться от 50 до 70 см.

Верхнюю часть гардеробной часто оставляют под хранение сезонных вещей, чемоданов, подушек и одеял. Выше уровня глаз можно устроить полки для шляп, сумок, зонтиков, перчаток. Средние участки занимают вешалки и полки, под ними — комоды с ящиками для белья, в самом низу — сетки и коробки с обувью. Последнюю удобно хранить в наклоненном виде, под углом в 45-60°, а также в крутящихся радиусных конструкциях.

Облегчить поиски нужной вещи поможет правильная подсветка гардероба. Для естественной цветопередачи желательно выбирать нейтральный или теплый белый спектр ламп. Помимо яркого верхнего света не помешают и точечные светодиоды, которые можно вмонтировать в полки. Вместо обычных светильников в гардеробной будут уместными небольшие прожекторы, направление которых можно менять по своему усмотрению.

Полезные дополнения

Кроме систем хранения в виде стеллажей, выдвижных ящиков и вешалок в гардеробной комнате не обойтись и без других вспомогательных предметов. Что именно понадобится, чтобы комфортно и быстро собрать образ для работы, прогулки или выхода в свет?

Гладильная доска — в сложенном виде ее никто не заметит, особенно если спрятать эту полезную вещь в узкой нише между секциями гардероба. Дополнительно нужно установить розетку и найти место для утюга, строго соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Раскладная стремянка понадобится, чтобы достать нужную вещь с верхних «этажей». И если в маленькой гардеробной с этой функцией справится обычный стул или табурет, то для высоких комнат будет незаменима легкая металлическая лестница.

Органайзеры для украшений, заколок, галстуков, ремней и остальной бижутерии позволят сохранить маленькие детали на виду, и они всегда будут под рукой, чтобы добавить последнюю изюминку к готовому ансамблю.

Зеркало в полный рост — неотъемлемый атрибут полноценной гардеробной комнаты. Его можно установить в свободном углублении, сделать зеркальную дверцу или же прикрепить к перегородке изнутри.

Боковые источники света должны располагаться на расстоянии 8-10 см по обе стороны от зеркала, немного ниже уровня глаз, а еще один светильник — непосредственно над зеркалом. Таким образом, лицо и фигура человека будут освещаться без образования теней, искажающих внешность.

Отделка гардеробной комнаты

Хоть гардеробная обычно скрыта от посторонних глаз, даже в ней не обойтись без минимальной отделки. Учитывая предназначение этой комнаты-склада, можно использовать самые простые материалы. Главное, чтобы они не накапливали пыль и влагу, а также не препятствовали свободной циркуляции воздуха.

Пол в гардеробной может быть точно таким же, как в гостиной, спальне или детской. Подойдут деревянные доски (в том числе неокрашенные), паркет, ламинат, пробковое покрытие. От ковролина и ковриков стоит отказаться — в них могут забиваться мелкие ворсинки от шерстяной одежды, меховых воротников, кусочки ниток, да и просто пыль.

Стены

Единственное требование к стенам в гардеробной — чтобы они не осыпались, иначе песок с цементом или известь могут испачкать вещи. Подойдет обычная покраска, недорогая декоративная штукатурка, бумажные обои. Метраж этого помещения, как правило, маленький, поэтому цвет желательно выбирать светлый — белый, желтоватый или бежевый.

Потолок

Потолок не играет большой роли в оформлении гардеробной комнаты, так что его можно и вовсе оставить без отделки (особенно если остальной дизайн выполнен в стиле лофт). В классических вариантах будет уместна ровная светлая поверхность — покраска, обои, подвесные панели, натяжное полотно и т.д.

Дизайн гардеробной комнаты — фото

Если Вас интересует дизайн гардеробной комнаты, предлагаем посмотреть еще больше интересных вариантов на фото, собранных в нашей галерее. Инновационные решения для хранения вещей позволят использовать каждый сантиметр пространства с максимальной эффективностью и комфортом.

Обратите внимание на планировку, отделку, особенности мебельных конструкций — все это будет полезным при выборе оформления и предметов обстановки гардеробной. Некоторые из представленных примеров дизайна можно реализовать своими руками. Приятного просмотра!

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Интересные идеи для обустройства гардеробной

Как сделать бетонный забор своими руками

Бетонный забор своими руками

Устойчивое развитие строительного бизнеса, в сегменте малоэтажного жилья, стимулировало рынок строительных материалов. Как грибы выросли крупные и мелкие компании по производству строительных материалов. Конкуренция среди предприятий строительной индустрии высокая. Возможно единственная ниша, в которой имеется потенциал роста и которую вполне может развивать малое предприятие или небольшая семейная бригада – это изготовление и последующий монтаж конструкций для ограждения территорий. Затраты на строительство бетонного забора не высокие. При правильном планировании, за летний сезон все затраты окупятся и даже останутся деньги на расширение бизнеса. Постройте свой первый бетонный забор своими руками, освойте новую профессию и займитесь прибыльным бизнесом раньше других.

Преимущества бетонного забора

Перед тем, как перейти непосредственно к тому, как сделать бетонный забор своими руками, рассмотрим преимущества забора данного типа. Несмотря на устоявшийся негативный стереотип, связанный с бетонными заборами, они имеют неоспоримые преимущества перед заборами из дерева или металла. Современные технологии позволяют изготавливать добротные, эстетичные бетонные заборы:

  • непосредственно на строительной площадке,
  • экономить на перевозке и аренде подъемного крана при перевозке строительного материала, вместо готовых блоков,
  • простота монтажа забора,
  • возможность комбинирования конструкций по высоте.

Материалы и инструменты

Для изготовления бетонного забора своими руками нам потребуются следующие строительные материалы и инструменты:

  • формы для изготовления забора, например такие как на (фото 2), при желании форму можно изготовить самостоятельно,
  • стальная арматура можно из стеклопластика для забора -диаметром 4 мм, для столбиков – 8 мм,
  • щебень фракционного состава от 2 до 6 мм,
  • мытый речной песок,
  • цемент марки не менее 500,
  • пластификатор,
  • бетономешалка,
  • вибростол (фото 3).

Фото 2. Формы для бетонных заборов

Фото 3. Вибростол для уплотнения бетонного раствора

Вибростол для уплотнения бетона можно приобрести в специализированной компании или изготовить самостоятельно. Для изготовления необходимы навыки сварщика, а приобрести профильные трубы, вибро-двигатель и все остальное не очень дорого и уж точно дешевле стоимости покупного стола.

На рисунке ниже изображена принципиальная схема вибростола. Рассчитать размеры стола придется самостоятельно. При расчетах учитывается в первую очередь вес формы с залитым в нее бетонным раствором.

Рекомендуем сделать несколько столов, в том числе предусмотреть столы переносные и стационарные.

Рисунок 4. Принципиальная схема вибростола

В продаже имеется несколько видов вибродвигателей, разных производителей. Рекомендуем обратить внимание на отечественный мотор ИВ-99Е. Один из моторов аналогичной марки представлен на фото 5. Стоимость таких вибродвигателей от 5 до 15 тыс. рублей.

Фото 5. Вибродвигатель

Теоретически при изготовлении бетонного забора можно обойтись и без вибростола, однако качество изделия в итоге получится значительно ниже, того стола который был изготовлен с соблюдением все требований.

Технология изготовления бетонных плит

  • В бетономешалку загружаем мелкофракционный гравий, заливаем водой и промываем от пылевидных примесей. Воду сливаем, загружаем песок, смешиваем с цементом и водой. Соотношение материалов определяется исходя из особенностей технологии изготовления того или иного забора. Поэтому состав смеси либо разрабатываете сами, либо её приобретают у продавцов форм для заборов.
  • Устанавливается на ровный постамент, форма для заливки, обрабатывается вручную смазкой для формы, назначение которой предохранение от прилипания застывшего бетона.
  • В форме монтируется арматура для надежного сцепления застывшего бетона. Схема армирования разрабатывается заранее самостоятельно или она соответствует приобретенной технологии.
  • Форма заполняется на половину объема заранее приготовленным раствором. Включаем вибратор, для уплотнения бетона в мелкосерийных партиях используют самодельные вибраторы для бетона, для крупных партий используют вибростол.
  • Добавляется бетонная смесь до верха формы, включаем вибратор до полного заполнения формы, При изготовлении забора не забывайте о том, что нужно предусмотреть систему крепления будущего элемента забора в единую конструкцию. Бетон, заполненный в форму до верха, выравниваем шпателем, можно кельмой.
  • После подсыхания бетона, не вынимая его из формы, необходимо провести доработку изделия. Поверхность затирается вручную или с помощью машинок до идеального выравнивания, чтобы готовая конструкция имела стандартный вид.
  • Заключительная процедура – выемка готового изделия из формы, ответственная часть технологии изготовления бетонного забора своими руками. Эта процедура называется распалубка. Правильность выполнения данного этапа зависит от навыков рабочих, выполняющих распалубку. Работа либо механизировано, либо на небольших производствах вручную.
  • Бетонный забор своими руками готов. Обязательно проводится заключительное визуальное обследование готовой конструкции, в случае выявления брака, его либо устраняют, либо переделывается.
  • Форму очищают от остатков застывшего бетона, используют для заливки следующей партии изделий. Производители форм гарантируют более 300 заливок в одну форму. На практике количество циклов использования форм в среднем составляет 200-250 циклов, а формы отдельных производителей выдерживают и того меньше.

Готовые бетонные заборы для повышения прочности не подвергаются дополнительному тепловому воздействию. Окончательное отвердевание изделия происходит под навесом или на складе готовой продукции. Изделия можно укладывать горизонтально в штабеля для окончательной доводки до требуемых кондиций. Температура наружного воздуха 5-9°C является предельной, при которой возможно изготовить качественное изделие. Поэтому технологию необходимо осваивать в теплый сезон. Зимой работы проводят в отапливаемых помещениях. Указанная выше температура достаточна для поточного изготовления качественных изделий. Экспозиция готового забора, до возможности использования 6-30 суток в зависимости от влажности.

Установку бетонного забора как и любого другого следует производить в соответствии со схемой, приведенной ниже.

В зависимости от выбранной формы и различных добавок можно получить достаточно красивое оформление.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Как сделать бетонный забор своими руками

Как выбрать сетку для строительства забора на даче

Как выбрать сетку для строительства забора на даче

Когда приходит время обновить или построить новое ограждение на даче, большинство дачников выбирают различные сетки. Сетка для забора – это недорогой и практичный материал, имеющий массу достоинств:

  • простота в установке,
  • долгий срок службы,
  • светопроницаемость,
  • нет нужды заливать фундамент,
  • разнообразие видов, материалов и цветов.

Постараемся разобраться в этом многообразии.

Сетка из металла

Металлическая сетка для забора является самым популярным материалом вот уже несколько десятилетий. Ей огораживают каждый второй участок, и все благодаря многочисленным плюсам:

  • несложный монтаж,
  • возможность вторичного использования,
  • невысокая цена,
  • прочность и устойчивость к любым температурам,
  • длительный срок эксплуатации,
  • стойкость к ветровым нагрузкам,
  • светопроницаемость.

Последний параметр зачастую является решающим, так как во многих садовых товариществах правилами запрещается установка глухих ограждений между участками. Визуальный контроль за происходящим на огороженной территории может быть важен и в других случаях. Например, когда сеткой отделяют загон для животных, детские площадки, игровые площадки или водоемы.

Сетка для ограждения забора из металла выпускается двух типов – сварная или переплетенная из проволоки. Это всем известная рабица.

Сварная сетка

Сварная конструкция считается самой прочной, поэтому ей огораживают промышленные объекты, строительные и спортивные площадки. Широко используется она и для обозначения границ частных владений, в том числе дачных участков. Продается сварная сетка в картах с размером сторон 2 на 2,5 м, а величина каждой ячейки равна 10 на 15 см. В основе сетки – прочная стальная проволока диаметром 3–5 мм. Все прутья в местах пересечения привариваются. Чтобы забор не деформировался, каждая карта снабжена ребрами жесткости. В итоге получается достаточно легкая, прочная и долговечная конструкция, которая к тому же аккуратно выглядит на протяжении многих лет.

Для увеличения срока службы стальную проволоку оцинковывают до или после сварки.

Лучшей по эксплуатационным качествам считается сетка, которую сначала сваривают, а потом оцинковывают. Сварка уже оцинкованной проволоки приводит к тому, что антикоррозионное покрытие в местах сварки частично нарушается. Поэтому при выборе наиболее долговечного материала для забора желательно выбирать сварную оцинкованную сетку.

Сетка-рабица

Рабица, в отличие от сварной, имеет переплетения, как нити в вязаном полотне. Они позволяют сгибать и сворачивать сетку в рулоны, в которых она и продается. Сетку в рулонах удобнее хранить и транспортировать.

Сетка рабица выпускается трех видов:

  1. Без оцинковки – это самый дешевый вариант. После установки ее красят, чтобы предотвратить появление ржавчины.
  2. Оцинкованная сетка дороже, но уже защищена от коррозии.
  3. Пластифицированная имеет защитный пластиковый слой. Сетка для забора с полимерным покрытием считается самой долговечной из всех разновидностей.

При выборе рабицы следует обратить внимание на размер ячеек. Он может варьироваться от 2,5 до 7 см. Для обычного забора вполне подойдет сетка с самой крупной ячеей, а для ограждения птичника или детской площадки лучше выбрать более мелкую.

Рифленая сетка

Эта разновидность рабицы сплетена из предварительно изогнутой в виде волны проволоки. Рифленая сетка слабо изгибается, поэтому продается в картах, а не в рулонах. Толщина прутьев изменяется от 2 до 7 мм. Для ограждения земельных или спортивных участков вполне подойдет проволока не более 3 мм в диаметре, а самую прочную выбирают для строительных объектов.

Забор из рифленой сетки обычно делают на сварной раме из металлического уголка или профиля. Для этого сначала сваривают раму, а затем приваривают к ней края карты.

Пластиковая сетка

Садовая пластиковая сетка для забора сегодня все чаще заменяет собой металлическую. В ее основе экструдированный полимер, из которого изготавливают сетку. Преимуществ у сетки из пластика множество:

  • небольшой вес по сравнению с металлической,
  • устойчивость к негативным природным факторам,
  • безопасность и нетоксичность материала,
  • максимальная долговечность,
  • простота в уходе – сетка легко и быстро очищается струей воды из шланга,
  • в продаже огромный выбор форм, цветов и размеров.

У пластиковой сетки один существенный недостаток – ее легко порезать любым режущим инструментом. Поэтому сетки из пластика чаще всего натягивают для ограждения отдельных зон — цветников, детских игровых уголков, водоемов.

Пластиковую сетку используют при устройстве шпалер для вьющихся культур – огурцов, фасоли, цветов.

Маскировочная сетка

Устанавливая на своем участке сетчатый забор, владельцы часто сталкиваются с определенным неудобством – через сетку легко проникают не только солнечные лучи, но и посторонние взгляды. Создать более уютную обстановку недалеко от забора на даче поможет маскировочная сетка, натянутая поверх обычной. Раньше камуфляжную сетку использовали только для маскировки военных объектов, теперь она стала популярна и в местах отдыха на природе.

Маскировочная сетка заметно снижает «взглядопроницаемость», легко натягивается и снимается, отлично вписывается в дачный ландшафт, отвлекая внимание от металлических конструкций забора.

Фотосетка для забора

Эффективно скрыть неприглядный забор и создать укромный уголок можно еще одним способом – фотосеткой для декора заборов. Фотосетка представляет собой полимерное полотно с нанесенным на него изображением. С помощью фотосетки декорируют временные строительные работы, внешнюю сторону забора, уголки для отдыха.

Полимерное полотно может быть двух видов – сплошное (это обычная баннерная ткань) или сетчатое. Для заборов предпочтительней именно сетка, так как она пропускает воздух и не создает парусность.

Из всего многообразия различных сеток в продаже легко выбрать именно ту, которая будет соответствовать пожеланиям владельца участка. Нужно лишь соотнести свои требования к ограждению с характеристиками сетки для забора.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Как выбрать сетку для строительства забора на даче

Как выбрать сигнализацию на дачу

Надежные сигнализации для дачи: советы по выбору и отзывы

Каждый человек стремится как можно надежнее защитить любое свое имущество и сохранить его. В наше неспокойное время, когда кражи стали одним из самых распространенных видов правонарушений, очень важно обезопасить свой дом от вмешательства извне. За последние несколько лет нападения все чаще и чаще происходят за пределами городской черты, именно поэтому владельцы загородных усадеб задумываются о необходимости сигнализации для дачи. Высокотехнологичное устройство обеспечивает максимально возможную защиту, не требуя при этом физического нахождения людей на объекте

Базовая информация об устройстве

Каковы задачи и основные принципы работы сигнализации для дачи? В первую очередь устройство призвано зафиксировать факт нарушения границ владения и подать сигнал о данном событии (сирена, информация на пульт охраны, СМС владельцу). Простейшая система любого типа будет состоять из следующих элементов:

  • Фиксирующие приборы (датчики различных категорий).
  • Управляющие приборы (клавиатура или брелоки, используются для снятия/постановки в охрану, перепрограммирования и т. д.).
  • Исполняющий прибор (контрольная панель, принимает сигнал тревоги от датчиков и передает его ответственным лицам).

Какие бывают датчики?

Самая простая классификация сигнализации подразумевает деление на две категории — проводные и беспроводные системы. В первом случае все устройства соединены между собой при помощи специального кабеля и запитаны от системы электроснабжения, а во втором источником питания являются индивидуальные батарейки. При желании каждый человек может дооснастить базовую структуру системы при помощи дополнительных девайсов, сирены (звуковой и световой), видеокамер, датчиков утечки воды, газа и прочих излишеств.

На что обратить внимание при выборе сигнализации?

Какими характеристиками и особенностями должна обладать охранная сигнализация для дачи? Если вы не являетесь специалистом в данном вопросе, обязательно проконсультируйтесь на предмет выбора конкретной разновидности устройств у человека знающего. В итоге на ваш выбор могут оказать влияние такие факторы, как:

  • наличие отопления и температурный режим в доме (многие датчики не работают в холодное время года, при отрицательных температурах),
  • наличие бесперебойного электроснабжения (для установки проводной сигнализации),
  • необходимость наличия картинки, звукового сопровождения,
  • площадь помещения (определяется количество датчиков охраны),
  • уровень сигнала GSM-связи, наличие/отсутствие городской телефонной линии.

Многие отзывы содержат информацию о том, что сигнализация беспроводная для дачи является не самым лучшим вариантом, связано это с распространенным мнением о надежности проводных устройств. На самом деле это далеко не так, и каждая разновидность охранных приборов в наши дни отличается повышенной надежностью.

Особенности GSM-системы

Довольно часто можно встретить мнение, что GSM-сигнализация для дачи является одним из лучших современных решений охраны. Устройства такого типа могут быть как проводными, так и беспроводными, их отличительной особенностью является передатчик GSM, который передает сигнал по сим-карте на мобильный телефон владельца недвижимости или на пульт реагирующей организации.

Охранная сигнализация для дачи такого вида подразумевает наличие довольно большого количества всевозможных датчиков. Наиболее часто встречаются:

  • Датчики движения (инфракрасные устройства, реагируют на передвижение человека или крупного животного во вверенном им периметре).
  • Датчики проникновения через стекло/окно (часто именуются датчиками разбития стекла, не актуальны при стеклопакетах, так как реагируют именно на звон при разбивании).
  • Датчики открытия двери (состоят из двух частей, соединенных друг с другом, при открытии дверного полотна половинки размыкаются и генерируют тревогу).
  • Приборы специфического характера (устройства, реагирующие на дым, воду, газ на кухне).

Установить подобную систему с подходящим для вас набором датчиков вы можете как самостоятельно, так и пригласив в свой дом специалиста. Современная GSM-сигнализация для дачи чаще всего выпускается в виде беспроводных моделей, что облегает монтаж и не нарушает эстетики интерьера.

Доступная безопасность и автономность

Автономная сигнализация для дачи – отличное решение для многих людей, желающих сэкономить на ежемесячной оплате охраны. Читая отзывы многих пользователей о системах такого типа, можно отметить следующие качества:

  • Экономичность (подобные устройства дешевле в установке и обслуживании).
  • Надежность (система редко дает сбои и отлично справляется с возложенными на нее обязанностями).

В рамках такой сигнализации логично использовать только охранные датчики. Специальные девайсы, отвечающие за сохранность жизни человека, в обязательном порядке должны иметь выход на сторонние службы помощи. Речь идет о датчиках защиты от пожара или утечки газа.

Отличительные характеристики автономной сигнализации сводятся к тому, что сигнал тревоги не поступает на пульт при нарушении нормального режима датчиков, они генерируют сигнал, который выражается либо во включении сирены, либо в отправке СМС на телефон владельцу.

Сигнализация для дачи своими руками

Если вы очень хотите обезопасить свои владения, но не можете позволить себе такую систему из-за недостатка финансов, то, вполне вероятно, вам подойдет и альтернативное решение — самодельная охранная сигнализация. Принцип ее действия во многом схож с работой автономной системы. Установленные вами приборы должны выполнять две задачи:

  • генерировать работу сирены,
  • информировать владельца в случае его отсутствия о незаконном проникновении.

Приобрести все составные части сигнализации для дачи вы можете на рынке или в специализированном интернет-магазине. Вам потребуется несколько датчиков различного типа, например, на дверь и на окно. Количество таких приборов определяется площадью вашего дома и числом комнат в нем. В среднем цена одного устройства составляет примерно 15-25 долларов за датчик движения и 5-10 долларов за геркон на открытие двери. Безусловно, существуют и более бюджетные, а также более дорогостоящие варианты, отличающиеся по своим техническим характеристикам.

Очень важный момент – хорошее звуковое оповещение, которым должна обладать сигнализация. Сирена для дачи должна иметь громкий и резкий звук, который вспугнет грабителей и переполошит соседей с других участков.

Где разместить датчики и сирену?

Итак, каким образом проводится установка элементов? Для начала следует смонтировать датчики. Для небольшой комнаты с одним окном и одной дверью будет достаточно двух устройств: одно – на объем, размещенное возле окна, второе – на открытие дверей. Следующий шаг – монтаж сирены. Мощные модели звукового оповещения требуют значительного питания, поэтому сигнализации с такими устройствами часто делают проводными. Размещают устройство в труднодоступном месте, такая мера позволяет сирене работать как можно дольше, пока злоумышленники пытаются добраться до нее и отключить. Провода, идущие от прибора, должны быть надежно скрыты в коробе таким образом, чтобы максимально не испытывать воздействия внешних условий (сырости, ветра, влаги). Помимо прочего, для того чтобы сигнализация заработала, необходимы будут адаптер, реле, определенное количество провода.

Монтируем систему

Итак, приступим к пошаговому плану подключения сигнализации, состоящей из одного геркона, одного объемного датчика и одной сирены. Примерные этапы будут выглядеть следующим образом:

  • проверка работоспособности геркона (закрытые двери – контакты замкнуты, открыты – наоборот),
  • подключение датчика к источнику питания через реле (обязательно соблюдать полярность),
  • подключение сирены (плюс к адаптеру, минус — к реле в замкнутом состоянии, при размыкании срабатывает звуковой сигнал),
  • установите инфракрасный датчик, подключите его через реле к адаптеру и сирене, отрегулируйте сработки.

В завершение

Если вы еще не стали обладателем сигнализации для дачи, обязательно задумайтесь о столь нужном и полезном приобретении. Незначительные траты на систему и ее установку, безусловно, не идут в сравнение с вашими переживаниями о сохранности и целостности имущества. Многообразие вариантов сигнализации позволит вам выбрать подходящую модель (с передатчиком GSM, автономную, проводную и беспроводную). Если предложения фирм вас не устраивают, собрать охранное устройство можно самостоятельно.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Как выбрать сигнализацию на дачу

Особенности конструкций и этапы возведения современных деревянных домов

Особенности строительства деревянных домов

Большинство людей, в настоящее время стремится сменить шумный мегаполис с быстрым ритмом жизни и плохой экологией на дом за городом. Для этого можно приобрести уже готовое строение или реализовать свой творческий потенциал, построив дом собственными силами. В статье рассмотрен именно последний вариант. Строительство дома – это тяжелый труд, в награду за который человек воплощённую в реальность мечту. Начав строительство с «чистого листа» человек получает возможность самостоятельно разработать проект планировки, определить, где и какая комната должна быть расположена, какое количество квадратных метров должно быть отведено на тот или иной объект, этажность строения, расположение гаража, дизайн придомовой территории и многое другое.

Поэтапное строительство каркаса дома с кровлей.

С развитием техники и технологий на рынке представлен огромный выбор строительных материалов, но неизменным и достаточно популярным является дерево. Именно этот стройматериал позволяет долгое время сохранять тепло, является прочным, обладает приятным ароматом, безопасен для здоровья человека с экологической точки зрения, а также имеет притягательный цвет, фактуру и рисунок. Кроме того, деревянный дом возможно построить за сравнительно короткий промежуток времени.

Итак, решение о строительстве принято, выбран материал – дерево. Что дальше? А дальше очень важно определиться с тем, для каких целей будет возводиться дом. Он может стать уютным местом отдыха в весеннее и летнее время, а может стать местом постоянного проживания большой и крепкой семьи. В первом случае, строительство не потребует сильно больших капиталовложений, а вот второй вариант весьма дорогостоящ. Следует также принять во внимание и стоимость земельного участка, на котором планируется строительство, ведь его цена зависит от целого ряда факторов: близости водоёма, центральных коммуникаций, развитости инфраструктуры рядом с ним, наличие охраны и так далее.

Деревянные дома могут строиться как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Естественно, лучшим вариантом считается индивидуальное строительство, поскольку именно в этом случае предоставляется возможность учесть особенности, которые характерны для участка строительства, климатические условия района и многие другие. Существенными недостатком домов, изготовленных из дерева, являются их пожароопасность, подверженность воздействию биологических и атмосферных факторов. Однако современные технологи позволяют значительно улучшить характеристики данного материала и увеличить срок его службы.

Существует следующая классификация деревянных домов зависимости от их конструктивных особенностей:

Каркасные дома

Каркас данного типа домов составлен из бруса, который обшивается любым облицовочным материалом: сайдингом, вагонкой и прочими, внутри прокладывается утеплитель. Каркасные дома доступны по цене и достаточно тёплые, однако срок их службы меньше, чем у более дорогих типов деревянных строений.

Дом из оцилиндрованного бревна

Дома, построенные с использованием оцилиндрованного бревна

Этот тип деревянных домов отличается длительным сроком эксплуатации и экологичностью. В большей степени производство такого дома осуществляется в промышленных условиях, а непосредственная сборка элементов в единое целое — на участке строительства.

Брусчатые дома

Самым дорогим типом строительства из дерева является строительство из клееного бруса. Эти дома имеют все положительные стороны строений, возведённых из дерева, а также отличаются достаточно большим сроком эксплуатации. Клееный брус хорош тем, что дома, изготовленные из этого материала, практически не оседают, поскольку в нём минимально содержание влаги.

Дом, изготовленный ручной рубкой

Дом, изготовленный ручной рубкой

Этот тип строительства самый дешёвый и широко распространённый на территории нашей страны. Они хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях.

Строительство из любого материала имеет свои специфические особенности и дерево – не исключение. При строительстве деревянного дома необходимо знать и учитывать следующее: качество древесины и ее влажность, а также порода дерева и возможность усадки сруба. О каждой из особенностей подробнее.

Убедиться в том, что материал качественный не сложно. Хорошая древесина не имеет изгибы, плесень или гниль. Также не должно быть большой разницы в диаметре по всей длине бревна. Необходимо убедиться в том, что в бревне нет внутренней гнили. Для этого достаточно приложить ухо к одному краю бревна и стукнуть молотком по другому, звук при этом должен быть глухим.

Качество древесины

Влажность дерева

Действительно сухим является только сухостойная сосна или профилированный брус. Дом, построенный из такого материала можно сразу отделывать внутри и жить в нём непосредственно после завершения строительных работ. При строительстве из других материалов необходимо подождать некоторое время, чтобы дерево высохло.

Порода дерева

Возможность усадки сруба

Принято считать, что активная фаза усадки сруба заканчивается через два года после завершения строительства, именно по истечении этого времени рекомендуется производить отделку внутри дома или пристраивать дополнительные помещения, для которых необходимы жёсткие соединения брёвен по всей длине.

Именно с учетом специфики материала оконные и дверные проёмы, детали крыши и лестницы создаются таким образом, чтобы эти элементы не препятствовали свободной усадке стен. Так в торцах оконных и дверных проёмов специально пропиливают штробы, туда помещается брусок и в распор устанавливается коробка. Кроме того, оставляют зазор между оконной или дверной коробкой и верхним бревном. Причем расстояние между коробкой и верхним бревном на первом этаже должен быть несколько больше, чем на втором, поскольку именно первый этаж подвергается большему давлению, а значит и характеризуется большей степенью усадки сруба. В пустое пространство помещают упругий материал, который не будет препятствовать происходящим изменениям. Даже если проектом предусмотрено наличие в доме деревянных колон, они должны быть обеспечены специализированными винтовыми домкратами, для того чтобы появилась возможность регулировать их высоту, в зависимости от усадки стен. Тоже касается дымохода. В том случае, если какое-либо правило не соблюдено, возникает вероятность появления неприятных последствий. Получится ситуация, в которой вся тяжесть дома окажется на оконной раме или дымоходе, естественно предположить, что эти элементы не выдержат подобной нагрузки и попросту разрушатся, брёвна подвергнутся деформации, а в стенах возникнут щели.

На основании вышесказанного можно сделать закономерный вывод о том, что к строительному материалу, из которого будет возводиться жилое здание, предъявляются очень высокие требования. Поэтому к его выбору необходимо подойти со всей ответственностью. Дерево обязательно должно быть крепким и проверенным. Лучшей древесиной для строительства считается сосна, пихта или берёза, поскольку они максимально эффективно приспосабливаются к изменениям климатических условий. Соблюдение этих несложных правил и учёт особенностей, характерных для строительства деревянных домов станет основой для возведения крепкого и надёжного семейного гнёздышка, который будет радовать своих хозяев долгие и долгие годы.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Особенности конструкций и этапы возведения современных деревянных домов

Дренаж вокруг дома своими руками

Устройство дренажа вокруг частного дома – система отвода воды с участка и от фундамента

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

Дренаж вокруг дома своими руками

Когда необходимо устройство дренажной системы:

  • месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа,
  • качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно,
  • уровень осадков в вашей местности,
  • уровень залегания грунтовых вод,
  • заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления,
  • наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30 о , а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Закрытый дренаж вокруг дома

Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

  • выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца,
  • на дно траншеи укладывается геотекстиль,
  • траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.,
  • сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж – система труб

Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

  • Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:
  1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
  2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

  • Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.
  • Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

  • Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

Укладка перфорированной трубы Уложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

  • Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:

  1. накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива,
  2. поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.
  • Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
  • Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
  • Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
  • Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Дренаж вокруг дома своими руками

Как защитить брус от растрескивания

Меры по борьбе с трещинами в брёвнах и брусе, обработка торцов

Причинами образования трещин в древесине служат множество различных факторов. Но основная — различная влажность поверхностных и внутренних слоёв. При сушке наружные волокна, высыхая интенсивней, испытывают воздействия растягивающих усилий. А внутренние слои, высыхающие более медленно, под действием сохранившейся в них влажности, испытывают сжимающие усилия.

Результат таких несоответствий — возникновение трещин. Нарушение целостности древесной структуры, снижает её прочность, а в образовавшиеся трещины вновь попадает влага. Трещинообразование при естественном высыхании дерева неизбежно, полностью этот процесс исключить невозможно, поэтому важно сведение к минимуму количества новых трещин и их размера. Что можно предпринять?

Выбор материала

Рекомендуется древесина, соответствующая следующим условиям:

  • заготавливаться в зимнее время, когда её влажность, из-за замедления движения соков, наиболее низка (на складах можно встретить до мая месяца),
  • не менее двух недель перед использованием сушиться в камере,
  • при естественной сушке, длительностью более 2-х лет, на неё не должны воздействовать солнечные лучи, для чего устраивается навес,
  • быть сечением ≤ 200 мм (меньше подвержена растрескиванию).

Клееные бруса, изготавливаемые из прошедших строгий отбор и спец. обработку досок, склеиваются с чередующим направлением древесных волокон. Это значительно повышает их способность к сопротивлению образования трещин.

Компенсационные пропилы

Наши предки, скопившие богатый опыт, никаких пропилов (кроме продольного паза) не устраивали. Современная практика подтверждает, что мелкие трещины (до 2 мм) появляются, а в отношении крупных пропил оправдан при соблюдении следующих условий:

  • расположении посередине продольного паза только с нижней стороны, иначе ослабление будет происходить в двух местах, что может привести к расколу брёвен и брусьев,
  • глубина ≤ 1/6 толщины бревна или бруса,
  • брёвна сушились в штабеле ≥ 1-го года.

Устройство пропила не влияет на образование боковых трещин, поэтому особой эффективности от такого метода нет.

Использование защитных составов

В продаже для герметизации трещин представлены:

  • акриловые шпатлёвки — окрашенные под цвет различных пород дерева пластичные готовые составы. Отличаются водостойкостью, морозоустойчивостью и долговечностью. Быстро сохнут. Применяются для заделки небольших трещин с глубиной ≤ 4 мм,
  • акриловые герметики, в чистом виде их закладывают на глубину ≤ 5 мм, а при больших в трещину укладывается полиэтиленовый жгут, с последующим нанесением герметика,
  • водный раствор гипса и наполнителя (можно использовать древесные опилки) и несколько капель шампуня — (арбогипс).

Эффективен дедовский метод — заделывание глубоких трещин мхом. Мох выдерживается 30 мин. в воде, отжимается и скатывается в валик. Плотное заполнение трещин мхом выполняется лопаткой. После высыхания мох надёжно закупоривает все трещины.

Защита торцов срубов

Срезы, полностью открывая древесные волокна, нарушают структуру дерева. Поэтому торцы сруба являются наиболее уязвимыми местами, защиту которых необходимо выполнять непосредственно после сборки дома.

В состав выполнения работ входит:

  1. Торцевание — выравнивание брёвен или бруса по длине при помощи бензопилы.
  2. Шлифование торцов — устранение всех неровностей шлифовальными машинками.
  3. Нанесение защитных составов, в качестве которых можно использовать:
    • отечественный препарат “Сенеж Тор”, проникающий вглубь древесины. Экологичное покрытие, пропускающее воздух покрытие, хорошая защита от возникновения трещин и загнивания дерева,
    • российский “Неомид Тор плюс” — готовый водный раствор синтетических сополимеров и различных вспомогательных компонентов. Отличная защита от растрескивания и поражения грибками и плесенью,
    • ещё одно российское средство “Биотор” — надёжная защита от всех неблагоприятных факторов,
    • из импортных средств можно выделить: Zobel, TEKNOL JRM, Kordin WV456.

В деревнях до сих пор практикуется обработка торцов дерева известью с защитой облицовкой досками от атмосферных воздействий.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Как защитить брус от растрескивания

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме

Как утеплить пол в деревянном доме снизу самостоятельно?

Пол относится к наиболее холодной части дома. Прежде всего, это связано с тем, что холодный воздух опускается книзу, да и из-под пола дует. Поэтому для снижения потерь тепла в доме и получения более теплых полов выполняется их утепление. Особенно это требуется делать в помещениях с деревянными полами. Если даже доски уложены друг к другу достаточно плотно, через некоторое время они рассыхаются, начинает из расщелин сквозить, что приводит к потере тепла до 30%.

Предлагаем рассмотреть варианты, чем и как утеплить пол в деревянном доме снизу.

Технология

Утеплить пол в частном доме достаточно просто. Для теплоизоляции можно использовать самые разные виды утеплителя.

Перед тем как утеплить пол в деревянном доме снизу, следует учесть следующие параметры:

  • условия, в которых будет эксплуатироваться пол (температура и влажность внутри дома, предназначение помещения, оказываемая нагрузка),
  • необходимая высота слоя теплоизоляции.

Утеплить пол своими руками совсем несложно. Теплоизоляция имеет три слоя:

  • теплоизоляцию,
  • пароизоляцию,
  • половое покрытие.

Как утеплить пол в деревянном доме снизу: последовательность работ

  1. Укладываются деревянные лаги.
  2. Закрепляются снизу на лаги деревянные щиты или доски. Данное покрытие будет служить вспомогательным основанием, на которое укладывается утеплитель.
  3. Укладывается между лагами утеплитель. Материал следует укладывать достаточно плотно, а образовавшиеся между лагами и листами зазоры заполнять специальным герметиком или монтажной пеной.
  4. Укладывается на утеплитель пароизоляционный материал. Пароизоляцию закрепляют на лагах, заклеивают металлизированным скотчем все стыки и зазоры.
  5. Укладывается деревянный настил и производится дальнейшая финишная отделка.

Толщину теплоизоляционного слоя подбирают для каждого частного дома индивидуально. Зависит она от следующих показателей:

  • какой тип утеплителя,
  • какие климатические условия.

Утепление пола по лагам

Рассмотрим, как утеплить пол в деревянном доме снизу по лагам. Данный способ достаточно простой, но при этом очень эффективный, позволяющий устранить значительные потери тепла.

Утеплить пол в частном доме по лагам можно следующим образом.

Изначально нужно установить деревянные лаги. Затем закрепить щиты или доски, на которые далее будет уложен утеплитель. Их подшивают снизу или закрепляют на специальные бруски. Далее между лагами на настил уложить утеплитель, гидро- и пароизоляционный слой. На заключительном этапе монтируются половые доски и проводится отделка напольным покрытием.

Основное достоинство теплоизоляции пола по лагам – это простота работы, справиться с которой смогут практически все, эффективность же при этом находится на самом высоком уровне.

Материалы для утепления полов

На сегодняшний день рынок стройматериалов предлагает множество самых разных теплоизоляционных материалов, которые отличаются между собой своими свойствами, размерами, способом нанесения и стоимостью.

Чем лучше утеплить деревянный пол? Утепление можно осуществлять, используя теплоизоляционные материалы, которые применяют и для утепления кровли и стен:

Также используются такие материалы, как керамзит, древесные опилки, пенопласт. Выбор подходящего уплотнителя зависит от разных параметров, предпочтений и возможностей владельцев данного жилья.

Как утеплить старый пол опилками?

Опилки относятся к одному из самых простых видов утеплителя. Основным их преимуществом является довольно невысокая стоимость (в сравнении с другими теплоизоляционными материалами), легкость и простота засыпки, которая позволяет утеплить даже труднодоступные и очень узкие места. Кроме того, опилки относятся к экологически чистым материалам. Они могут использоваться не только в чистом виде, но и быть включены в различные строительные смеси.

Утепление полов минеральной ватой

Утеплить пол в старом доме можно минеральной ватой, которая относится к одним из самых распространенных утеплителей. Основным ее преимуществом является абсолютная негорючесть. Также она обладает:

  • химической и биологической стойкостью,
  • высокими теплоизоляционными качествами.

Перед тем как утеплить деревянный пол снизу минеральной ватой, следует ознакомиться с ее недостатками. К ним относятся:

  • низкая механическая прочность,
  • низкая паропроницаемость,
  • способность хорошо впитывать влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные качества (по этой причине при выполнении монтажа необходимо уделить внимание пароизоляции).

Кроме того, данный материал не относится к безопасным для человеческого организма.

Минеральную вату выпускают в виде твердых плит или гибких матов. Более твердую сторону плит обозначают синей полосой. Укладку необходимо выполнять так, чтобы маркировка (полоса) находилась вверху. Плиты, как правило, используют для теплоизоляции деревянных полов. Укладывают их одним слоем.

Утепление пола пенофолом

Пенофол относится к одному из новых многослойных рулонных теплоизоляционных материалов, который появился на строительном рынке совсем недавно и еще не успел получить широкого распространения. Состоит он из утеплителя и специального светоотражающего слоя (тонкой полированной алюминиевой фольги). Основой (утепляющим материалом) может служить практически любой утеплитель. Наиболее востребован светопрозрачный материал, к которому относится вспененный полиэтилен.

Классической версией пенофола является полиэтиленовая пена, термически скрепленная с фольгой. Но такой вариант не может удовлетворить все имеющиеся потребности современного строительства, поэтому на данный момент существует много разновидностей пенофола.

Пенофол классический обладает высокой плотностью, за счет чего он способен выдерживать большие механические нагрузки.

Использовать материал можно как для выполнения основной тепло-, паро- и гидроизоляции, так и в качестве вспомогательной изоляции, в комбинации с другим утеплителем.

За счет небольшой толщины и наличия фольги монтаж отличается простотой, легкостью и быстротой. Утеплитель укладывать на поверхность пола можно встык или внахлест. Образовавшиеся стыки заклеивают металлизированным скотчем. Использование пенофола исключает необходимость укладки паро- и гидроизоляции. Данную функцию выполняет алюминиевая фольга.

Утепление пола полистиролом (пенопластом)

Пенополистирол (пенопласт) также занимает лидирующее место среди теплоизоляционных материалов. Объясняется это наличием целого ряда преимуществ и минимумом недостатков у материала. Утеплитель имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, высокую прочность, огнестойкость, биологическую и химическую стойкость. Благодаря ячеистой структуре утеплитель долговечен и особо эффективен в качестве теплоизоляции.

Недостаток пенополистирола – впитываемость влаги, из-за чего теряются определенные его свойства.

Утепление пола эковатой

Эковата изготавливается из натуральных материалов. На 75% она состоит из бумаги и на 25% – из натуральных специальных добавок. Это смесь из целлюлозы, а связующими компонентами в ней являются борная кислота и антисептик лигнин. За счет такого состава эковата абсолютно безопасна для человека, а также является экологически чистой.

К ее достоинствам относятся низкая теплопроводность, пожаробезопасность (материал не горит, а только тлеет), наличие способности восстанавливать теплоизоляционные свойства после намокания. К недостаткам причисляют более высокую стоимость, чем у других утеплителей.

Как правильно утеплить пол деревянный эковатой? Она наносится различными способами:

  1. Ручной. Материал укладывают между лагами (брусками) на доски или щиты, подшитые снизу. Эковату следует укладывать плотно, а места стыковки обработать монтажной пеной.
  2. Механический. В данном случае используются мобильные дутьевые машины, через которые подают утеплитель по шлангу под давлением.

Утепление изолоном

Изолон – это теплоизоляционный материал, изготавливаемый из вспененного пенополиэтилена. Утеплитель был разработан с учетом нынешних требований к теплоизоляции. За счет этого его использование имеет ряд преимуществ.

Прежде всего, нужно отметить небольшую толщину материала, которая колеблется от 2 до 10 мм. При этом теплопроводность не увеличивается. Изолон с толщиной в 1 сантиметр по теплопроводности равен кирпичной кладке.

Изолон за счет вспененного полиэтилена не промокает. Материал долговечен, не подвергается гниению, защищает от воздействия пара и влаги. Утеплитель экологически безопасен, использовать его можно в любых помещениях. Такой материал может применяться как для основной, так и для вспомогательной теплоизоляции. Изолон при обработке деревянных полов служит не только в качестве утеплителя, но и играет роль шумоизоляции, так как способен поглощать звуки. Еще одним достоинством этого материала является маленькая толщина, что позволяет экономить свободное пространство.

Утепление пола пенополиуретаном

У пенополиуретана ячеистая структура, у которой поры заполнены изоляционными газами и воздухом, что позволяет обеспечить низкую теплопроводность и при этом небольшой вес материала. Поэтому пенополиуретан считается одним из лучших теплоизоляционных материалов. К его достоинствам можно отнести устойчивость к щелочам и кислотам, к гниению, поражению плесенью.

Как утеплить деревянный пол снизу пенополиуретаном? Материал наносят на поверхность напылением, для чего используют специальное оборудование. Данный утеплитель достаточно хорошо сцепляется с разными материалами, благодаря чему его можно применять для теплоизоляции любых поверхностей. Такой метод позволяет утеплять поверхность абсолютно разной формы и сложности, повторяя с точностью все контуры и при этом не образовывая стыков. Благодаря низкому коэффициенту влагопоглощения нет необходимости в устройстве пароизоляционного слоя.

Утепление пола является важным этапом в сохранении тепла и поддержании благоприятной атмосферы в доме.

Если вы думаете, как утеплить старый деревянный пол, и собираетесь произвести покупку материала, необходимо учесть все факторы, определить приоритеты, и только после этого делать окончательный выбор.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Самостоятельное утепление пола в деревянном доме

Инструкция по установке забора из металлического штакетника

Инструкция по установке забора из металлического штакетника

Ограждение частного домовладения выполняет три основных функции: препятствует проникновению посторонних, обозначает периметр принадлежащей владельцу территории, является элементом декора. Среди многообразия форм, разнообразия конструкций и способов создания ограждений только набирает популярность у наших соотечественников забор из металлического штакетника, который пришел на смену деревянным покосившимся ограждениям. О разновидностях, конструктивных особенностях и этапах создания ограждения из этого материала и пойдет речь в данной публикации.

Что собой представляет классический забор из металлического штакетника

Народная мудрость гласит, что все новое – это хорошо забытое старое. Вот и в конструкции ограждений из металлоштакетника нет ничего нового. Классический забор из евроштакетника имеет привычный для обывателя вид обычного деревянного забора с элементами решетки, набранного из одиночных профилированных штакетин, изготовленных из тонколистовой стали.

Стандартное изделие представляет собой профилированную полосу металла, толщиной 0,5 — 0,7 мм, изготовленную методом штамповки с промежуточным нагревом материала. Благодаря такой технологии на полосе металла формируется один или несколько продольных профилей и привалочные бортики. Благодаря продольному изгибу значительно увеличивается прочность изделия и его сопротивление ветровым нагрузкам. После придания формы на металлический штакетник для забора наносятся слои:

  • антикоррозийного, алюмо-цинкового сплава,
  • состава, усиливающего адгезию,
  • грунта,
  • защитного полимерного покрытия или порошковой краски.

Следует знать, что наиболее дорогие модели евроштакетника могут содержать до семи слоев защитного покрытия.

Второе и более привычное для отечественных застройщиков название данного материала – евроштакетник, которое ввели в обиход продавцы строительных материалов. А все потому, что основными производителями металлического штакетника для забора являются предприятия ряда европейских стран: Германии, Словакии, Финляндии.

Основные преимущества

Несмотря на сходство данного материала с его деревянным аналогом, евроштакетник отличается рядом достоинств:

  1. Долговечность. В зависимости от покрытия, заявленный срок службы материала варьируется от 30 до 50 лет.
  2. Стойкость к атмосферным и механическим воздействиям.
  3. Разнообразие форм и цветовых решений, что дает возможность воплотить в жизнь практически любые дизайнерские решения.
  4. Низкая стоимость. Средняя цена одной полосы, высотой 180 см, составляет 50 руб.

Благодаря прочному покрытию забор из металлического штакетника совершенно не требует периодического окрашивания и очистки от ржавчины. Недостатки у данного материала тоже есть, а именно:

  1. Временные затраты. Возведение ограждений из евроштакетника занимает значительно больше времени, чем забора из профнастила.
  2. Травмоопасность при монтаже.

Чтобы избежать травм, связанных с острой кромкой верхней части изделия, рекомендуется при создании ограждений использовать коньковую планку.

Конструкция забора из стального евроштакетника

Ограждение из данного материала предполагает крепление полос к металлическому каркасу при помощи кровельных саморезов или вытяжных заклепок. В качестве несущей конструкции используются металлические столбы круглого или квадратного сечения. Достаточно популярно у отечественных застройщиков крепление ограждения между кирпичными или деревянными опорными элементами. Пространство между опор заполняется металлоштакетником, зафиксированным на лагах из профилированной трубы. Толщина перекладин рассчитываются в зависимости от веса ограждения, но, как правило, достаточно квадратной трубы сечением 20х40 мм.

Существует несколько вариантов установки полос на каркасные балки:

  1. Вертикальный. Конструкция забора представляет собой ряд вертикальных полос, установленных с зазором 20 мм. Данный вариант установки считается наиболее распространенным среди застройщиков.
  2. Горизонтальный. В таком варианте штакетины крепятся к вертикальным стойкам. При горизонтальной ориентации полностью отпадает необходимость в перемычках между стойками. Несмотря на меньшую популярность, горизонтальное ограждение выгладят не менее эстетично, чем вертикальный забор из металлического штакетника, фото ниже полностью это подтверждает.
  3. В шахматном порядке. Данный способ предполагает двухстороннее крепление полос на каркас ограждения. После фиксации штакетин с лицевой стороны, переходят к установке полос с «тыла». Изделия крепят в шахматном порядке. Такой метод позволяет полностью скрыть зазоры, обеспечить высокую плотность заполнения без нарушения эстетики ограждения.

Существует и еще один, правда наименее распространенный вариант установки евроштакетника – комбинированный. Данный способ предполагает использование в качестве ограждения комбинации различных материалов: металлоштакетника и профлиста.

Возводим забор из металлического штакетника своими руками

Для создания ограждения из евроштакетника потребуется собрать несущий каркас. В качестве столбов используются квадратные трубы, сечением 60х60 мм. Для поперечных балок применяются профилированные трубы с сечением 40х20 мм.

Столбы бетонируют в пробуренных скважинах. Глубина закладки стойки – не менее трети от ее общей длины. Расстояние между столбами составляет 2 – 3 метра в стандартном варианте ограждения. В случае горизонтального крепления полос, столбы устанавливаются с шагом 1 — 1.5 м.

Для вертикального или горизонтального способа установки полос на каркас достаточно «точечного» бетонирования опорных стоек. Если выбран вариант шахматного крепления штакетин, то специалисты рекомендуют использовать ленточный фундамент.

Расчет необходимого количества металлоштакетника

Размеры полос варьируются в зависимости от модели и могут составлять:

Не так давно на отечественном рынке появились модели с шириной полосы 100, 120 и 150 мм.

Расчет нужного количества материала производится по следующему алгоритму:

(100 см — размер зазора) / (13,5 см + размер зазора) х длину забора

Для двухстороннего ограждения полученная цифра увеличивается в два раза.

Расчет материала для каркаса

При расстоянии между столбами в 2.5 м очень легко провести расчет необходимого количества материалов для создания каркаса забора.

На 25 м ограждения потребуется: 10 опорных столбов, двадцать лаг по 2,5 м. Кроме этого, потребуется бетон для фиксации опорных столбов в грунте.

Правила крепления евроштакетника на каркас ограждения

Крепление полос на металлический каркас, обычно, не представляет какой-либо проблемы даже для неподготовленного человека. Рассмотрим последовательность крепление материала кровельными саморезами:

  1. Маркером по всей длине ограждения намечаем места крепления штакетника. На этом этапе потребуются владение рулеткой, терпение и максимальная точность.
  2. Устанавливаем опорную планку со стороны левой несущей опоры ограждения.

Перед фиксацией планки следует проверить расстояние между столбом забора и металлическим штакетником.

После данной процедуры и проверки правильности установки строительным уровнем можно переходить к непосредственному ввинчиванию саморезов. Для заборов высотой в 2- 2,5 м, используют по четыре точки крепления, конструкции более 3 м рекомендуется крепить на 8 саморезов.

В качестве заключения

В этой публикации была дана полная информация, что собой представляет современный забор из металлического штакетника, описан поэтапный процесс его возведения. Большинство отечественных застройщиков утверждают, что металлоштакетник является одним из наиболее подходящих материалов для быстрого возведения красивого, прочного и надежного ограждения частного домовладения. По опыту, стоимость возведения будет сравнима с затратами на создание забора из профнастила.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Инструкция по установке забора из металлического штакетника