admin — Дача: дом и участок
Дача: дом и участок

После лечения гепатита с софосбувиром антитела остаются

Гепатит Новости

Каждый год в мире умирает более миллиона людей, больных гепатитом С. Самое страшное в этой болезни — ее бессимптомное течение. Человек живет обычной жизнью, заражает окружающих, семью, и даже не подозревает, что его дни — сочтены.

Подавляющее большинство пациентов узнает о диагнозе тогда, когда гепатит С перешел в сложноизлечиваемую стадию, или в цирроз и рак.

Какие могут быть последствия гепатита с, если его не лечить?

  • Для самого вирусоносителя — последствия после гепатита с самые плачевные, вплоть до смертельного исхода. При гепатите С здоровые ткани печени заменяются фиброзными — соединительной тканью. Вариант для сохранения жизни — трансплантация печени.
  • Для его семьи — не самая радостная перспектива, и самое неприятное в ней — заражение детей, и малышей в утробе матери, для которых гепатит С имеет весьма неблагоприятный прогноз.

Лечение гепатита С Софосбувиром

Уже неоднократно на пациентах во всем мире доказано: противовирусная терапия прямого воздействия на вирус гепатита С, в комбинированном составе которой есть препарат Софосбувир, способна излечивать больных с эффективностью, близкой к ста процентам.. Не зря Софосбувир включен в реестр жизненно-важных лекарственных средств — эффективность лечения препаратом многократно клинически доказана, после лечения гепатита С с Софосбувиром на протяжении полугода вирус гепатита С в крови не выявляется у 98-99% пациентов.

Негативный ответ на терапию Софосбувиром

Очень редко бывает так: во время лечения Софосбувиром вирус гепатита С на лекарство не реагирует вообще. Или во время лечения показатели вирусной нагрузки снижались, а после лечения Софосбувиром снова выросли. Такая ситуация называется вирусологическим прорывом. В этих случаях гепатологи советуют изменить препарат, который идет в составе комбинированной терапии с Софосбувиром — значит, он изначально был избран неправильно, и повысить дозу лекарств. После замены сопутствующего Софосбувиру в комбинированной терапии лекарства можно ожидать выздоровления без рецидивов.

Возможен ли рецидив болезни после Софосбувира?

Один-два процента вылечившихся Софосбувиром показывают наличие вируса в крови после полугода и года по прошествии терапии. Чем это вызвано?

Во-первых, человеческий фактор: банально забывали пить таблетки в строго установленный срок, концентрация лечебного вещества падала, вирус мутировал и лечение осложнялось.

Во-вторых, перенесенный гепатит с не формирует иммунитет к заболеванию, после лечения гепатита С организм устойчивость к нему не вырабатывает, и вполне возможно повторное, новое заражение: при безалаберном отношении к жизни и лечению. Но это, по сути, не рецидив болезни после лечения Софосбувиром, это — новое заболевание.

Поэтому очень важно не допустить заражение повторно, после лечения:

  • Отказаться от наркотиков, от внутривенных инъекций зараженными шприцами
  • Секс -только защищенный, ведь существует риск травматизации тканей, через микротравмы вирус снова может попасть в кровь
  • Пользоваться только собственными предметами личной гигиены: зубной щеткой, расческой, бритвой, маникюрными ножницами
  • В поликлиниках спрашивать, насколько качественно произведена стерилизация инструментов
  • Отказаться от посещения маникюрных кабинетов и тату-салонов

Вылечить полностью гепатит С с Софосбувиром сегодня без последствия и рецидива — абсолютно реально. Но важно помнить:

  • схема лечения должна быть избрана грамотно
  • пропускать прием лекарств — нельзя,
  • здоровый образ жизни — благоприятен
  • и избегать риска повторного заражения.

Для получения полной информации мы создали несколько удобных способов связи, по которым Вы сможете быстро получить бесплатную консультацию о том, как купить доставкой в Россию Софосбувир и Даклатасвир из Индии от производителей.

https://immco.ru/category/sofvel/ https://immco.ru/category/sofled/

Posted in Без рубрикиLeave a Comment on После лечения гепатита с софосбувиром антитела остаются

Вирусный гепатит а патогенез клиника диагностика и лечение

Вирусные гепатиты

Вирусный гепатит — инфекционное заболевание, поражающее печень, имеет несколько форм с различными механизмами передачи инфекции. Известны вирусные гепатиты А, В, С, D, Е. Лечение лучше проводить в условиях стационара, чтобы предупредить возможные осложнения. Профилактика вирусных гепатитов зависит от способов заражения.

Вирусный Гепатит А (болезнь Боткина)

Вирусный гепатит А (болезнь Боткина) — острая инфекционная болезнь из группы кишечных инфекций, отличающаяся преимущественно легким течением с формированием стойкого иммунитета.

Этиология. Возбудитель известен под названием энтеровирус-72, РНК-содержащий, характеризуется высокой устойчивостью во внешней среде, выделяется с фекалиями больных с конца инкубационного периода и в течение первой недели болезни.

Эпидемиология. Источник инфекции — больной человек. Механизм передачи — фекально-оральный с реализацией водным, алиментарным и контактно-бытовым путями. Восприимчивость поголовная, эпидемические вспышки чаще всего бывают в детских коллективах, отмечаются сезонные подъемы. Не болевшие ранее могут инфицироваться в любом возрасте.

Патогенез. Входными воротами для вируса является слизистая оболочка кишок, где он накапливается в энтероцитах с дальнейшим проникновением в печень, сопровождающимся цитолизом пораженных гепатоцитов. Различная степень повреждающего действия вируса соответствует разным вариантам клинических проявлений гепатита — от выраженных до стертых форм.

Клиника. Инкубационный период колеблется от 7 до 45 дней. Трудности выявления больных со стертыми формами гепатита, представляющими наибольшую опасность распространения болезни, обусловлены недостаточной осведомленностью в вопросах эпидемиологического анамнеза и клиники выраженных форм. Последние характеризуются острым началом с синдромом гепатита и общей интоксикации. Синдром гепатита, имеющий решающее значение для диагноза, характеризуется увеличением размеров печени с ощущением тяжести в надчревной области, усиливающимся после еды, тошнотой и позывами на рвоту или рвотой, изменением цвета мочи, приобретающей сначала оранжевый, а затем коричневый оттенок, одновременно с этим светлым, глинистым калом. Синдром интоксикации проявляется острым повышением температуры тела, общей слабостью, головной и мышечной болью, понижением аппетита, нарушением сна. Повышенная температура держится 2-3 дня и почти всегда к 5-му дню снижается до нормы, общее состояние улучшается, хотя склеры, а также кожа из субиктеричных вначале становятся интенсивно-желтыми, усиливается зуд кожи, особенно к ночи. С 10-12-го дня болезни желтуха постепенно уменьшается, моча приобретает обычную окраску, прекращается тошнота, исчезает сухость во рту, появляется аппетит, прибавляются силы, улучшается сон к концу 3-й недели (редко — позже) наступает выздоровление.

Диагностика в очаге инфекции не представляет трудностей. Подтверждается обнаружением желчных пигментов в моче, билирубинемией, повышением показателей АлАТ (в меньшей степени — АсАТ) и тимоловой пробы (последние высокие с самого начала болезни, в отличие от других гепатитов). Этот набор исследований позволяет подтвердить диагноз вирусного гепатита А и при безжелтушных (стертых) формах болезни. У выздоровевших обнаруживают специфические противовирусные антитела. Рецидивов и перехода в хроническую форму не отмечается.

Лечение. При наличии условий для ухода и наблюдения за больным лечение можно проводить на дому. Необходимы соблюдение постельного режима в течение 10-15 дней, диеты № 5, прием аллохола, лиобила или холензима по 1-2 таблетки после еды до восстановления желчеотделения. В острый период болезни снижать температуру тела не следует, оптимальный ее уровень 38 °С способствует повышению иммунологической резистентности организма и быстрейшему выздоровлению. При гипертермии лучше положить пузырь со льдом на лоб, протирать туалетным уксусом кожу шеи, рук, делать холодные примочки, клизмы с 2 % раствором натрия гидрокарбоната комнатной температуры. При восстановлении желчеотделения назначают сбор желчегонный (1 ст. ложка на стакан кипятка, настоять 15 мин) по 50 мл за полчаса до еды 3 раза в день или другие средства по выбору: берберина сульфат или фламин по 1 таблетке 3 раза в день перед едой, настой из кукурузных рыльцев, мяты, бессмертника или минеральные воды щелочного типа через 1 ч после еды в подогретом до 38 °С виде без газа (славяновская, смирновская, поляна квасова, боржоми, моршинская, одесская, феодосийская и др.).

Профилактика. Кроме изоляции заболевших до выздоровления, камерной дезинфекции их вещей и дезинфекции в очаге хлорсодержащими препаратами, устанавливается наблюдение за контактировавшими с больными лицами в течение 35 дней с проведением соответствующего лабораторного обследования. Детям до 14 лет и беременным, контактировавшими с больными, вводят донорский иммуноглобулин внутримышечно в дозе 0,5-1,5 мл (в зависимости от возраста) однократно не позже 7-10-го дня после возможного инфицирования.

Вирусный гепатит В

Вирусный гепатит В — инфекционная болезнь с преимущественным поражением печени, протекающая в острой, затяжной, хронической формах.

Этиология. Возбудитель известен под названием частицы Дейна, обнаруживаемой в сыворотке крови и в печени инфицированных людей. Обладает тремя вирусспецифическими антигенами — поверхностным (австралийским), антигеном инфекционности и сердцевинным. Высокоустойчив!

Эпидемиология. Источник инфекции — больной человек в инкубационный период и при всех формах заболеваний с наличием поверхностного антигена в крови и различных биологических жидкостях. Способ передачи — контактный, реализующийся половым путем и чрескожным проникновением возбудителя, или через слизистые оболочки посредством загрязненного вирусами инструментария, рук, предметов обихода (при микротравмах).

Патогенез. Существенное значение имеет фиксация возбудителя, проникшего парентерально в кровяное русло, на мембранах гепатоцитов, подвергшихся цитотоксическому воздействию сенсибилизированных вирусом лимфоцитов. Тяжесть и последствия вирусного гепатита В определяются аутоиммунными реакциями, обусловленными антителами к антигенам мембранных структур гепатоцитов, направленными на элиминацию пораженных клеток и фиксированного там возбудителя. Обнаружение циркулирующих иммунных комплексов спустя 3-4 мес после начала болезни является маркером риска хронизации гепатита В. Прогностически благоприятно исчезновение поверхностного антигена и появление антител к нему (признак прекращения репликации вируса).

Клиника. Инкубационный период колеблется от 45 дней до 6 мес. Начало болезни обычно постепенное с выступающими на первый план синдромами острого гепатита и общей интоксикации без повышения температуры тела. Этот начальный период, продолжающийся около 2-3 нед, при отсутствии признаков желтухи наиболее опасен в плане распространения болезни, поскольку больные обращаются за медицинской помощью, обследуются и получают лечение соответственно предполагаемому диагнозу. Все симптомы отражают внешние, морфологические и функциональные нарушения печени, участвующей во всех обменных процессах и выполняющей основную дезинтоксикационную функцию. Синдром гепатита включает: увеличение печени (часто и селезенки), чувствительной при пальпации, ощущение постоянной тяжести в надчревной области, усиливающееся после еды и при перемене положения тела, тошнота, отвращение к запаху пищи, изменение цвета мочи, часто зуд кожи, субиктеричность склер. Синдром интоксикации: быстрая утомляемость, общая слабость, понижение аппетита, сухость во рту, ощущение тяжести в голове, нарушение сна. Нередко отмечаемая боль в суставах при игнорировании анамнеза болезни, эпидемиологического анамнеза, осмотра и доступных лабораторных исследований принимается за ревматический артрит. Исследования мочи на наличие желчных пигментов, обнаружение билирубинемии (за счет и связанного и свободного), повышенного содержания аминотрансфераз в динамике при нормальных показателях тимоловой пробы и незначительных изменениях со стороны белой крови (лейкопения) и нормальной или замедленной СОЭ достаточны для предварительного диагноза вирусного гепатита В. Эта симптоматика характерна не только для дожелтушного периода, но и для безжелтушных форм вирусного гепатита В, превышающих по численности желтушные формы в 10 раз.

В желтушный период все перечисленные выше симптомы становятся более выраженными, кал обесцвечивается. Признаки нарастающей недостаточности печени: бессонница, анорексия, рвота, нарушение гемокоагуляции, олигурия, микрогематурия, понижение концентрационной способности почек. Нередко параллельно нарушается функция поджелудочной железы с соответствующей клинической симптоматикой и ферментными сдвигами. Выздоровление идет медленно, восстановительный период затягивается до 3 мес и более, что обусловлено различными сопутствующими заболеваниями, хроническими экзогенными интоксикациями, приемом иммунодепрессантов, бактериальными поражениями желчного пузыря и желчевыводящих путей. Кажущееся затяжное течение гепатита В может быть обусловлено последовательным заражением гепатитом А, характеризующимся присущей ему симптоматикой и приобретающим нередко тяжелое течение. Может быть и наоборот: последовательное заболевание вирусным гепатитом В на фоне гепатита А, в таких случаях необходимо проведение целенаправленных серологических исследований.

В отдельных ситуациях возможен переход вирусного гепатита В с затяжным течением в хронический персистирующий гепатит (ХПГ) и далее в хронический активный гепатит (ХАГ). В большинстве случаев трансформация ХПГ в ХАГ обусловлена суперинфекцией дельта-частицами с возможными далее двумя вариантами исхода в цирроз печени — медленным его формированием (до 10 лет) и быстрым (в течение 1-1,5 года).

Диагностика основана на данных эпидемиологического анамнеза, результатах клинического и биохимических исследований в динамике. Подтверждается обнаружением маркеров вируса — его антигенов HBs, HBe, HBc и антител к ним – антител к ним анти-HBs, анти-НВе, анти-HBs, анти-HBc. Наиболее чувствительны методы радиоиммунного и иммуноферментного анализов (РИА, ИФА). Наиболее информативно обнаружение в сыворотке крови больных в острый период болезни анти-НВс класса lgM и в более поздние сроки — класса lgM, иногда определяющихся спустя много месяцев. Обнаружение же HBsAg может служить маркером наличия возбудителя в организме в инкубационный период, при остром, затяжном и хроническом течении вирусного гепатита В, включая латентные формы, ХПГ, ХАГ, исходы в цирроз. Наличие анти-НВs при отсутствии HBsAg — маркер выздоровления.

Вирусный гепатит D

Вирусный гепатит D (дельта-инфекция). Возбудителем является дефектный РНК-содержащий вирус, репликация которого в гепатоцитах возможна лишь с помощью наружной оболочки вируса гепатита В — HBsAg.

Таким образом, это сочетанная своеобразно микст-инфекция. Источником ее являются больные как острыми, так и хроническими формами заболеваний, среди которых особую опасность представляют наркоманы. Заражение происходит через кровь, как и при вирусном гепатите В. В зависимости от сроков инфицирования болезнь может протекать по-разному. При одновременном заражении двумя вирусами возникает сочетанная острая болезнь, так называемая каинфекция. При последовательном заражении ранее заболевших – носителей HBsAg — возникает суперинфекция. И в том, и в другом случае дельта-инфекция оказывает отягощающее влияние на течение болезни.

Коинфекция по клиническому течению во многом сходна с острым течением вирусного гепатита В, однако отличается от него более коротким инкубационным периодом. У многих дожелтушный период протекает с повышением температуры тела, затягивающейся и в желтушный. Характерны боль в правом подреберье, выраженный астенический синдром, тошнота, часто двухволновое течение со значительным повышением билирубина в крови, высокими показателями аминотрансфераз, особенно АсАТ, гипоальбуминемией с гамма-глобулинемией, у части больных — с высокими показателями тимоловой пробы. Тяжелое течение болезни может приобрести и угрожающий жизни оборот с быстрым нарастанием печеночной недостаточности. В большинстве же случаев постепенно наступает выздоровление с положительной динамикой клинико-биохимических показателей и антителообразованием к дельта-антигену.

Суперинфекция дельта-вирусом сопровождается превращением латентных форм вирусной В-инфекции (носительство HBsAg) в клинически выраженные, обострением хронических форм гепатитов в ХАГ. Также проявляется волнообразным течением с клиническими и биохимическими показателями обострений, сопровождающихся ознобом, высокой температурой тела (часто подозревается грипп) и последовательным формированием отечно-асцитического синдрома с исходом в цирроз печени. Биохимические сдвиги — как при коинфекции.

Диагностика основана на данных эпидемиологического анамнеза, показателей клинических и биохимических исследований. Подтверждается обнаружением методом ИФА анти-дельта lgМ и lgG. Высокие титры антидельта, свидетельствующие об усилении аутоиммунных процессов, обнаруживают при быстро нарастающей функциональной недостаточности печени у больных с гепатоспленомегалией, геморрагическим синдромом, резко выраженными нарушениями белково-синтетической функции.

Вирусный гепатит С

Вирусный гепатит С — острая инфекционная болезнь, напоминающая по течению легкие формы вирусного гепатита В, часто заканчивающаяся хроническим гепатитом.

Возбудитель — РНК-содержащий вирус из группы флавивирусов. Источник инфекции — больные хроническими формами гепатита С. Передается через кровь, в основном при гемотрансфузиях (пост-трансфузионный гепатит), известны спорадические случаи, возможны и групповые вспышки среди первых двух категорий больных. Инкубационный период длится до 60 дней. Несмотря на легкость течения, при всех формах вирусного гепатита С (латентные, скрытые, легкие) объективно обнаруживают увеличение печени.

Специфические антитела к вирусу гепатита С появляются поздно (на 6-8-й неделе), но сохраняются долго. Прогноз при исходе в хронический гепатит такой же, как и при гепатите В,- ХПН с возможным переходом в ХАГ и далее — в цирроз. Основой диагностической тест-системы, широко используемой для диагностики гепатита С и отбора доноров, является один из синтезированных в США антигенов.

Вирусный гепатит Е

Вирусный гепатит Е вызывается РНК-содержащим вирусом, сходным с ротавирусами. Разработаны методы его клонирования, создана тест-система для подтверждения диагноза. Источником инфекции являются больные вирусным гепатитом Е с конца инкубационного и в течение острого периода болезни. Основной путь распространения — водный, эпидемические вспышки описаны в странах с жарким климатом. По течению напоминает вирусный гепатит А с преимущественно легким течением и выздоровлением. Отличительной особенностью вирусного гепатита Е является его течение у беременных: частое самопроизвольное прерывание беременности и быстро нарастающие признаки острой недостаточности печени с летальностью до 25 % и выше.

Лечение больных вирусными гепатитами В, D, Е, С (у беременных). Необходимо с появления первых признаков заболевания вьполнять основные рекомендации, изложенные в разделе «Лечение» больных вирусным гепатитом А, и обязательно госпитализировать больных в специализированное отделение.

В условиях стационара под постоянным наблюдением специалистов можно сократить длительность заболевания, облегчить его тяжесть и предупредить развитие осложнений.

Профилактика вирусных гепатитов В, D, С зависит от способов их передачи, необходимо исключить вливания крови и ее препаратов от непроверенных доноров и все манипуляции с использованием инструментов, не подвергшихся строгой обработке и автоклавированию согласно существующим инструкциям. Лучше всего применять инструменты и вспомогательные средства разового пользования. Особого внимания заслуживает профилактика гепатитов среди медицинских работников, являющихся для них, по существу, профессиональной болезнью. По сравнению с другими профессиями высока заболеваемость среди врачей и средних медработников стационаров и поликлиник хирургического профиля, работников станций и отделений переливания крови, персонала лабораторий, связанного с забором и исследованиями крови. Специальной проверкой установлено, что, например, у врачей-стоматологов после рабочего дня очень часто обнаруживают микротравмы и следы крови на руках. Работа в перчатках позволяет предупредить возможное инфицирование. Необходима целенаправленная пропаганда мер профилактики.

https://immco.ru/category/sofvel/ https://immco.ru/category/sofled/

Posted in Без рубрикиLeave a Comment on Вирусный гепатит а патогенез клиника диагностика и лечение

Качественный анализ гепатит с отрицательный а антитела есть

Анализы гепатита С иногда выдают сомнительные результаты

В некоторых случаях лаборатории могут давать сомнительный анализ, который неоднозначно подтверждает присутствие гепатита С в организме.

Методы диагностики антител

Для определения наличия гепатита С в организме проводят ряд анализов. Их результаты позволяют устанавливать факт присутствия вируса и определять состояние самой печени, а также степень ее поражения в результате этого заболевания.

Чтобы выявить в организме гепатит, проводят такие исследования:

Анализ на наличие антител к гепатиту С

Он позволяет определить в пробах крови присутствие суммарных антител к вирусу. Антитела – особые белки, которые продуцируются самим организмом человека в ответ на проникновение в него инфекции. Такие вещества бывают разных классов и могут выявляться очень долго, в некоторых случаях и пожизненно, даже если в организме и нет самого вируса.

Только этот положительный анализ сомнительно подтверждает наличие заболевания в организме, он может говорить лишь о контакте организма с вирусом. Хотя и отрицательный его результат тоже не является признаком отсутствия вируса, при недавнем инфицировании (до полугода) в крови еще могут не появиться антитела, хотя сам вирус в организме есть.

При особенностях иммунитета у некоторых пациентов с другими инфекциями или у беременных такой анализ может давать ложно-положительный или ложно-отрицательный – сомнительные результаты. Из-за этого для более точного диагностирования проводят и другие исследования.

  • Анализ антител lgM позволяет выявить антитела типа М к вирусу гепатита. Его положительный результат может свидетельствовать об активной фазе течения заболевания.
  • Анализ антител lgG. При положительном результате этого анализа он указывает на хроническую форму гепатита либо на уже перенесенный гепатит в прошлом.
  • Анализ на антитела к структурным либо неструктурным белкам гепатита С. Такой тест дает возможность определять в крови антитела к каждому из видов белков вируса гепатита С. Этот анализ позволяет более детально диагностировать болезнь: ее стадию, форму, а также степень пораженности вирусом. К примеру, обнаружение повышенного уровня антител к неструктурному белку NS3 указывает на острую форму гепатита, а антитела NS4 – на хроническое течение.

Для более точного определения наличия инфекции в организме и исключения сомнительных результатов используют и другие методики: анализ ПЦР и анализ на генотип вируса.

Качественный анализ ПЦР

Исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет выявить вирусную рибонуклеиновую кислоту (РНК) в организме человека. На присутствие вируса может указывать положительный результат такого качественного теста.

Данная методика также дает возможность проводить и количественное оценивание концентрации вируса, и его степень распространения в организме. Благодаря количественному анализу ПЦР, можно оценить результативность лечения, а также его адекватность.

Данный тест дает возможность выявить факт наличия в крови вируса гепатита. Его проводят всем людям, у которых были выявлены антитела к гепатиту. В результате исследования могут быть получены только два результата: «Обнаружено», «Не обнаружено».

Когда результат «Не обнаружено», это говорит только о том, что в анализируемом образце не выявлены фрагменты РНК, которые специфичны для вируса гепатита. Это довольно сомнительный анализ, поскольку у него есть предел границы чувствительности (около 50 МЕ/мл), ниже которого следы вируса могут быть и не выявлены. Это может обозначать, что если в пробе крови вируса очень немного, то результат такого анализа покажет «Не обнаружено», хотя возбудитель болезни и есть в организме.

Если же результатом является «Обнаружено», то это свидетельствует о том, что в крови присутствует вирус гепатита, он размножается и уже инфицирует клетки печени.

Проведение качественного ПЦР-анализа с низкими уровнями концентрациями, в особенности для проходящих лечение методами противовирусной терапии, требует оценивания этого показателя в соответствии с порогом чувствительности самой тест-системы.

В норме для здорового человека такой качественный тест дает результат «Не обнаружено». Нужно подчеркнуть, что в острой фазе гепатита РНК могут быть выявлены уже после 1–2 недель непосредственно после проникновения инфекции в организм, то есть задолго до появления антител к гепатиту.

Количественный анализ ПЦР

С помощью данного метода определяют степень концентрации вируса гепатита (вирусную нагрузку). Этот тест дает возможность выявить количество единиц генетического материала (самой РНК вируса) в определенном объеме. После проведения такого анализа могут быть определены следующие результаты:

  • Количественные показатели, выраженные в цифрах. Для определения концентрации вируса используют единицу измерения МЕ/мл (международные единицы на миллилитр). Некоторые лаборатории выдают его в количестве копий на миллилитр. Разные типы тест-систем имеют различные коэффициенты перевода этих показателей, но в среднем берут значение: 4 копии/мл соответствуют 1 МЕ/мл. Такой количественный анализ проводится на 1-й, 4-й, 12-й и 24-й неделе. Оценка на 12-й неделе показательна, поскольку дает возможность определить эффективность применяемой в лечении противовирусной терапии. Высоким считают показатель в 800000 МЕ/мл, он соответствует примерно 3000000 копий/мл. Низкой считается вирусная нагрузка, соответствующая параметру количественного ПЦР меньше 400000 МЕ/мл.
  • Оценка «Ниже диапазона измерений». Такой вердикт говорит о том, что результат довольно сомнительный. Данный количественный анализ не смог обнаружить вирусные РНК гепатита, хотя сам вирус есть в организме, но в малых концентрациях. Это подтверждает дополнительно выполненный качественный тест, который своим положительным результатом говорит о факте наличия вируса в организме.
  • Оценка «Не обнаружено». Этот результат свидетельствует о том, что количественный тест не выявил в пробах специфических РНК вируса гепатита С.

Анализ на генотип вируса

Такой анализ позволяет определить в сыворотке крови РНК вируса гепатита различных генотипов. Сейчас известно 11 генотипов такого вируса, и около 10 субтипов данных разновидностей. У нас в стране выявляют генотипы 1, 2 и 3-го генотипов. В лабораториях могут выявляться разнообразные субтипы: 1а и 1В, 2а и 2в или 2с, а также 3, 4 или 5, 6 генотипы с различными субтипами. Для всех таких разновидностей вирусов специфичность их определения составляет 100%. У некоторых больных могут выявляться одновременно два и больше генотипов гепатита, хотя преобладающим выступает лишь один.

Уточнение модификации генотипа вируса гепатита позволяет подобрать правильную терапию для лечения болезни. К примеру, генотипы 1 и 4 нуждаются в лечении на протяжении года, а для других видов генотипов достаточно и курса противовирусной терапии на 6 месяцев.

Такое генотипирование (выявления точного генотипа) является одним из самых важных анализов при определении диагноза. Этот тест позволит определить нужный метод терапии, ее интенсивность, а также и дозы используемых для лечения препаратов. Наличие того либо иного генотипа не говорит о том, что болезнь легче или тяжелее, это лишь констатация его разновидности и не более.

Этот тест позволяет определиться и со сроками лечения. К примеру, генотипы 2 и 3 могут лечиться стандартными методами терапии 24 недели с результатом эффективности в 85%, а генотипы 1-го и 4-го видов до 48 недель с эффективностью до 60%.

Методы исследований печени

Чтобы исключить сомнительные результаты, а также наличие других заболеваний печени, могут быть назначены и другие исследования:

  • УЗИ печени позволяет визуально определить состояние органа, а также исключить наличие некоторых других болезней, которые могли бы привести к схожим с гепатитом нарушениям в ее функционировании.
  • Биопсию печени применяют в диагностически сложных ситуациях для постановки точного диагноза. Ее суть заключается в получении микроскопического фрагмента печени при помощи острой иглы. Этот биоматериал в дальнейшем анализируют различными методами.

Определение состояния и степени повреждения печени

Для подтверждения диагноза могут проводиться также другие методы исследования и анализироваться ферменты печени:

  • Анализ АлАТ — биохимический анализ крови, позволяет выявлять аланинаминотрансферазу.
  • Анализ АсАТ дает возможность определить присутствие аспартатаминотранферазы.
  • Анализ ЛДГ — повышенный уровень содержания ЛДГ (лактатдегидрогеназы) может свидетельствовать о гипоксии и воспалительных процессах в печени.
  • Анализ ЩФ — этот фермент является катализатором биохимических реакций в печени и желчевыводящих путях. Его уровень сильно повышается, когда есть препятствия в оттоке желчи. К примеру, при холестазе.

Все печеночные ферменты: АЛТ, АСТ, ЛДГ и ЩФ в норме находятся внутри гепатоцитов (клеток печени).

Для всех людей с хронической формой гепатита С характерно периодическое (волнообразное) изменение уровней ферментов в печени. Такие показатели даже могут приходить в норму после проведенного лечения и выявляться в нормальных пределах в течение длительного периода. Этим больным рекомендуют сдавать анализы несколько раз в году для отслеживания динамики развития процесса. Если уровень ферментов выходит на стабильно нормальный показатель, то в последующем исследования могут проводиться и раз в год.

Другие методы исследований

Процессы разрушения печени дают возможность выводить эти ферменты в кровь, что приводит к резкому повышению их количества в анализах.

Для пациентов также могут быть назначены:

  • Анализ на билирубин. В пробах крови определяется уровень билирубина. Его повышенное содержание может свидетельствовать и о поражении печени.
  • Анализ протромбинового индекса. Это исследование позволяет характеризовать состояние уровня свертываемости крови. В образовании специфических белков для такого процесса принимает участие и печень. Уменьшенный результат протромбинового индекса может указывать на повышенный риск развития кровотечений. При хроническом гепатите такой показатель свидетельствует о тяжести течения болезни.

Для постановки окончательного точного диагноза недостаточно проведения одного из приведенных типов исследований. Каждый в отдельности тест может давать сомнительный результат и лишь их комплексный анализ позволяет окончательно определиться с диагнозом. Проведение такого большого числа различных анализов позволяет наиболее точно и достоверно определять заболевание и назначать адекватное лечение гепатита.

Только после исследования на антитела, получения результатов ПЦР и выяснения генотипа вируса, доктор может определить форму болезни, степень ее выраженности, а также дальнейшее лечение и возможный прогноз.

https://immco.ru/category/sofdac/

Posted in Без рубрикиLeave a Comment on Качественный анализ гепатит с отрицательный а антитела есть

Санитарные правила сп 3.1.3112-13 профилактика вирусного гепатита с

СанПин 3.1.3112-12 Гепатит С. Постановление От 22 октября 2013 г. N 58 об утверждении санитарноэпидемиологических правил сп 311213 «профилактика вирусного гепатита c»

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650, 2002, N 1 (ч. I), ст. 2, 2003, N 2, ст. 167, N 27 (ч. I), ст. 2700, 2004, N 35, ст. 3607, 2005, N 19, ст. 1752, 2006, N 1, ст. 10, N 52 (ч. I), ст. 5498, 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 1 (ч. I), ст. 29, N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554, N 49, ст. 6070, 2008, N 24, ст. 2801, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 44, ст. 4984, N 52 (ч. I), ст. 6223, 2009, N 1, ст. 17, 2010, N 40, ст. 4969, 2011, N 1, ст. 6, N 30 (ч. I), ст. 4563, N 30 (ч. I), ст. 4590, N 30 (ч. I), ст. 4591, N 30 (ч. I), ст. 4596, N 50, ст. 7359, 2012, N 24, ст. 3069, N 26, ст. 3446, 2013, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295, 2004, N 8, ст. 663, N 47, ст. 4666, 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА C

I. Область применения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее — санитарные правила) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Общие положения

2.1. Гепатит C представляет собой инфекционную болезнь человека вирусной этиологии с преимущественным поражением печени, характеризующуюся бессимптомным течением острой формы инфекции (70 — 90% случаев) и склонностью к развитию хронической формы (60 — 80% случаев) с возможным исходом в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному. Элиминация вируса из организма наблюдается у 20 — 40% инфицированных, у которых могут пожизненно выявляться иммуноглобулины класса G к вирусу гепатита C (anti-HCV IgG).

III. Лабораторная диагностика гепатита C

3.1. Лабораторная диагностика гепатита C проводится серологическим и молекулярно-биологическим методами исследования.

IV. Выявление, регистрация и учет случаев заболеваний

4.1. Выявление случаев заболеваний гепатитом C (или подозрения на гепатит C) проводится медицинскими работниками медицинских организаций, а также лицами, имеющими право на занятие частной медицинской практикой и получившими лицензию на осуществление медицинской деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке при обращениях и оказании медицинской помощи больным, проведении осмотров, обследований, при осуществлении эпидемиологического надзора.

https://immco.ru/category/sofdac/

Posted in Без рубрикиLeave a Comment on Санитарные правила сп 3.1.3112-13 профилактика вирусного гепатита с

Подготовка старых стен к поклейке обоев своими руками видео

Подготовка стен к поклейке обоев: пошаговая инструкция

Практически каждый человек уверен в том, что клеить обои достаточно просто и в данном процессе нет ничего сложного. На первый взгляд, клеить обои действительно просто, но в то же время процедура имеет много важных нюансов и отнимает много времени и терпения.

Невероятно важным этапом во время поклейки обоев есть правильная подготовка стен к будущей процедуре. Этот момент вообще принято считать самым важным, ведь если его выполнить неправильно, то достаточно скоро нужно будет задуматься уже о новом ремонте и еще одной поклейке обоев.

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев необходимо знать основные этапы, ведь, в противном случае вам еще один или несколько раз придется потратить не только свои деньги, но еще и большое количество времени и собственных сил. Стоит отметить, что на самом деле пошаговая инструкция по подготовке стен и непосредственно наклейка обоев — процесс несложный и с ним вполне сможет самостоятельно справиться любой человек. Нужно только разобраться в технологии и подробно ее изучить, а добавленные видео материалы на нашем сайте, помогут вам в кратчайшее время сделать подготовку стен к поклейке обоев своими руками.

Избавляемся от старых обоев

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев, необходимо в обязательном порядке удалить со стен предыдущую отделку, которая может достаточно сильно испортить все ваши труды. В некоторых ситуациях этот этап выполнить бывает очень сложно, но нужно приложить по максимуму усилий, чтобы убрать старую отделку. Если пропустить данный этап работы, то дальше нет никакого смысла ее продолжать. Для того чтобы можно было удалить старые обои, сначала нужно сделать их максимально мягкими.

Если ранее на стенах находились обычные бумажные обои, то сначала их нужно намочить специальным мыльным раствором. В его состав можно добавить небольшое количество клея для обоев, чтобы сам раствор дольше оставался на стенах и смог сделать старые обои более мягкими.

Если же нужно устранить плотные обои или же моющегося типа, то перед нанесением раствора сделайте разрезы или же хотя бы царапины. Это позволит воде с мылом попасть внутрь обоев и выполнить свою задачу. Когда обои станут мягкими, то можно приступить к удалению. Для этого используйте обычный шпатель из металла. Если с первого раза не удалось полностью устранить обои, то повторите процедуру снова. Обязательно будут те места, где обои останутся на месте. Чтобы их удалить хорошо намочите тряпку и утюгом прогладьте обои через эту тряпку.

Двухслойные обои винилового типа удалять достаточно сложно. Сначала сделайте по обоях горизонтальные разрезы, а потом начинайте постепенно удалить их, начиная со слоя обоев, которые находятся вверху. Бумажный слой можно не удалять и оставить его в качестве основы под будущие новые обои, но с одним условием: этот слой должен очень хорошо держаться.

Чистим стены от старой краски

Иногда нужно возникает необходимость в удалении не слоя обоев, а краски. Если слой достаточно плотный, то для его устранения можно использовать шпатель. Если же слой тонкий, то удалить его проще — можно просто смыть. Для этого сделайте мыльный раствор и очень хорошо намочите стены. Если вы не выполните этот этап работы и оставите краску на месте, то ожидайте того, что спустя короткий промежуток времени, новые обои отстанут от стен вместе со старым слоем краски и вся работа будет выполнена насмарку.

Подготовка стены к поклейке: как почистить стены от старой краски своими руками

Если стены были окрашены краской-эмалью, то для ее удаления нужно использовать специальную смывку. Нанесите на стены данную жидкость с помощью кисточки и оставьте на некоторое время, чтобы она могла полностью впитаться в старую краску. Потом можно приступать к снятию краски, сделать это можно с помощью шпателя. Если с первого раза устранить краску не получается, то нужно нанести еще один слой смывки и подождать некоторое время. Следует отметить, что во время данной работы нужно использовать резиновые перчатки, ведь химические вещества из смывки могут достаточно сильно повредить кожу рук.

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Представьте, что вы уже закончили делать ремонт, поклеили красивые и дорогие обои, закончили работы отделочного характера. Спустя некоторое время новенькие обои начинают отслаиваться. Это станет самым первым и достаточно четким ответом на то, нужно ли грунтовать стены перед началом работы.

Конечно, нужно помнить, что даже если вы узнаете основные этапы пошаговой инструкции подготовки стен к поклейке обоев и выполните все правильно, то это все равно не дает полной гарантии того, что обои не отклеятся. В данном вопросе нужно еще учитывать качество клея, и то, как обои были поклеены и большое количество других нюансов.

Зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев

Есть несколько причин того, почему нужно в обязательном порядке проводить грунтование стен. К основным причинам можно отнести следующее:

  1. Если пропитать поверхность стены, то это позволит получить связывающий эффект в качестве основы. Таким образом стены не будут крошиться, а в помещении будет гораздо меньше пыли.
  2. Позволит снизить риск образования плесени или же грибка на поверхности новых обоев.
  3. Основа будет крепче, ведь грунтовка заполнит совершенно все трещины на поверхности стен.
  4. Позволит получить уверенность в том, что обои не начнут отваливаться после высыхания, ведь грунтовка позволяет получить высокий уровень адгезии.

Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев

Данный вопрос достаточно простой и ответ на него такой же. Для грунтовки нужно использовать специальный грунтовочный клей. На сегодняшний день этот материал принято считать достаточно примитивным и его уже редко используют. Чаще всего выбирают материал для грунтовки в зависимости от типа поверхности, на которую вы собираетесь клеить обои.

Перед тем как приступить к процессу грунтовки, нужно очень внимательно прочитать поэтапную инструкцию по подготовке стен к поклейке обоев, чтобы разобраться в том, как можно эксплуатировать материал. Специалисты чаще рекомендуют использовать специальный акриловый состав. Данная грунтовка изготавливается из латекса и акрила, что позволяет получить максимальный уровень адгезии. Материал наносится в несколько этапов, как основа и потом при необходимости. Этот материал отлично подойдет в качестве основы для самых разнообразных обоев.

Если стены деревянные, то можно использовать алкидную грунтовку. Данный материал создавался специально для того, чтобы можно было клеить обои на дерево. Один слой такого типа пропитки может высохнуть в течение 15 часов.

Неплохо себя зарекомендовали и современные глифталевые грунтовки. Этот материал используют как для обработки деревянных стен, так и металлических. В то же время нужно помнить один важный момент: наносить такую грунтовку можно только в тех помещениях, где невысокий уровень влажности.

Чтобы подготовка стен под поклейку обоев была произведена должным образом, не скупитесь на материалах. Специалисты могут выполнить свою работу очень качественно, но некачественные и не соответствующие строительные и расходные материалы могут испортить весь конечный результат выполненных строительно-ремонтных работ, в том числе и поклейку обоев.

Как правильно шпаклевать стены под обои

Есть несколько важных правил, которые нужно выполнять во время грунтовки стен перед поклейкой обоев. Материал нужно в обязательном порядке наносить только тонким слоем и стену, а потом размазывает достаточно широким шпателем.

Когда грунтовка полностью высохнет, необходимо отшлифовать стены. Для этого используйте мелкую шкурку. Как показывает практика, для того, чтобы можно было клеить обои — достаточно только одного слоя шпатлевки.

В отдельных случаях, когда есть, к примеру, неровности на стене или же прочие дефекты, то нужно наносить несколько слоев грунтовки. Иногда достаточно дополнительно нанести небольшое количество материала только в одном месте.

Что делать если стены совсем кривые

Достаточно часто можно встретить ситуации, когда помещение имеет неровные стены. Тогда практически все материалы для отделки будут ложиться не идеально, что приведет к появлению заметных дефектов. Кривые стены нужно подготовить к поклейке обоев точно так, как и ровные. Вот только выполнять каждый этап подготовки необходимо более тщательно.

Когда подготовительные работы будут окончены, внимательно осмотрите помещение, возможно вы пропустили какой-то участок стены и не убрали дефект. Подобное будет делать и без того кривые стены, еще более кривыми и некрасивыми. Соответственно и результат работы может получиться не совсем тот, который вы ожидаете увидеть.

Особое внимание в данной ситуации нужно обратить именно на выбор обоев. Если стены очень кривые, то лучше покупать виниловые обои или же из флизелина. За счет своей плотности, многослойности и тиснения, они вполне могут скрыть хотя бы частично некоторые дефекты. Для этих обоев покупайте только специальный клей, это позволит сделать работу качественно, и тогда обои не будут отходить от стен. В то же время специалисты рекомендуют наносить клей как на стены, также и на обои, чтобы получить максимальный положительный результат.

Из-за того, что обои обязательно нужно клеить встык, то для поклейки обоев первого полотна используйте уровень. Если же в комнате неровный и потолок, то не стоит паниковать. С помощью потолочного плинтуса можно будет в некоторой степени скрыть данные неровности и прочие дефекты.

Если же неровные стены очень сильно вас раздражают, то можно их полностью выровнять. Для этого есть несколько способов, но каждый из них в той или иной мере уменьшит размер помещения.

Перед тем как подготовить стены к поклейке обоев внимательно изучите все этапы до начала выполнения работы, ведь данный процесс простой только на первый взгляд.

Если же вы не будете соблюдать простые правила и порядок выполнения подготовки стены к поклейке обоев по пошаговой инструкции, то тогда вся ваша работа не принесет никакого результата и через некоторое время нужно будет снова все повторить. Клеить обои придется до тех пор, пока вы не выполните правильно все подготовительные работы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Posted in Без рубрикиLeave a Comment on Подготовка старых стен к поклейке обоев своими руками видео

Бассейн на дачу. Пошаговая инструкция

Азбука ремонта

Построим дом самостоятельно от фундамента до кровли

Бассейн своими руками на даче. Фото пошаговые

Прежде чем приступать к возведению такого большого объекта, лучше сначала построить небольшой водоем, например, фонтан или прудик.

Существует множество технологий и способов строительства бассейна своими руками. Рассмотрим несколько вариантов.

Монолитный бассейн своими руками. Фото пошагово

Чтобы построить бассейн своими руками, необходимо выполнить ряд последовательных этапов. Основные этапы следующие:

  • создание плана и чертежа конструкции,
  • организация дренажа и укладка теплоизоляции,
  • установка армирования,
  • монтаж и разводка коммуникаций,
  • заливка бетонного раствора,
  • герметизация, гидроизоляция и финишная отделка.

Как построить монолитный бассейн своими руками?

Получить качественный результат поможет инструкция по строительству бассейна на даче. Первый этап работ не зависит от того, какой именно бассейн предстоит построить. Он может быть совсем маленьким или очень большим, но в любом случае сначала надо для него выбрать место. Для этого берут подробный план участка и отбирают варианты, подходящие по ряду критериев.

Не желательно, чтобы рядом росли большие деревья. Если пространство будет открытым, а не затененным, то вода станет быстрее прогреваться. Корни деревьев могут повредить чашу, а падающие листья в воде станут неприятным мусором.

Планируя котлован под бассейн, следует учесть, что глубина водоема для взросло

го человека должна быть полтора метра, при меньшей не комфортно плавать. Дополнительно требуется заложить полметра на слой дренажа и бетонные стенки.

Прежде чем рыть котлован, надо определить расположение коммуникаций и сделать план их разводки. Далее приступают к выемке грунта. Стенки котлована делают с уклоном в пять градусов. Это защитит от осыпания грунта.

бассейн своими руками на даче. Фото шаг за шагом

Рассмотрим далее, как построить бассейн. Следующим этапом выполняется укладка гидроизоляции. Сначала обустраивается подушка из пятнадцатисантиметрового слоя песка и такого же слоя щебня. Далее укладывается два слоя рубероида. Его края должны подниматься над поверхностью котлована не меньше, чем на двадцать сантиметров.

бассейн своими руками на даче. Фото шаг за шагом

Далее при обустройстве бассейна своими руками на даче выполняется армирование. Для этого создается каркас из арматуры А3. Используется материал диаметром двенадцать миллиметров. После армирования осуществляется бетонирование. В идеальном варианте чашу заливают одновременно, одноэтапно. Однако выполнить это сложно, особенно если бассейн своими руками делает непрофессионал.

инструкция по строительству бассейна на даче. Фото

Обычно работу выполняют в несколько этапов. Сначала бетонируют дно, делая уклон в два градуса в сторону слива, затем принимаются за стены.

Чтобы получающаяся стяжка была лучшего качества, требуется использовать виброуплотнители. Пока бетон на дне застывает, можно проложить коммуникации.

Когда бетон на дне застынет, выполняется бетонирование стен. Для этого устанавливается опалубка. Толщина получающейся стенки должна быть не меньше сорока сантиметров. При поэтапном бетонировании армирование также выполняется в два подхода. После установки опалубки изготавливается каркас, который связывается с горизонтальными элементами. Бетон заливается, уплотняется при помощи виброуплотнителей. Когда он застынет, можно приступать к отделке поверхности чаши.

бассейн на даче своими руками. Видео

Многоуровневый бассейн на даче своими руками. Пошаговая инструкция

Подробная пошаговая инструкция по строительству бассейна представлена на двадцати фотографиях. Это подробный ответ, как построить бассейн самостоятельно и без особых затрат. В нем нет фильтра, слива и других коммуникаций. Вода заливается в чашу, а через некоторое время выкачивается погружным насосом и заменяется на новую.

Сначала было выбрано место и составлен план. Затем выкапывается котлован. Поскольку он ступенчатый, размер каждой ступени выверялся. Бетонирование выполнялось по мере выкапывания и так до самого дна бассейна. Пробный залив водой показывает, есть ли места протечек. Если они отсутствуют, то вода выкачивается и бетонная поверхность окрашивается в симпатичный цвет.

как построить бассейн своими руками на даче. Фото

строительство бассейна своими руками блог 2016. Фото

Такой вариант обустройства бассейна своими руками на даче не требует прокладки канализации для отведения стоков. Нет необходимости устанавливать устройства для очистки. Все это делает такой бассейн более дешевым и простым в обслуживании.

Бассейн из полипропилена своими руками

Бассейны строят из разных материалов, одним из возможных вариантов является полипропилен. Он надежен, прочен, морозоустойчив и не требует регулярного обслуживания.

бассейн из полипропилена своими руками. Пошаговые фото

После выбора места производится разметка пространства для котлована. Его лучше сделать больше примерно на метр, чтобы вокруг чаши можно было легко передвигаться при подсоединении труб и других коммуникаций. Фиксируется отметка по высоте, где должен находиться бортик. Глубже, чем будет чаша бассейна, также требуется выкопать примерно на полметра. Внизу будет уложен геотекстиль, а на него слой из щебня толщиной тридцать сантиметров. Оставшиеся двадцать сантиметров – бетон с армированием.

Котлован можно копать вручную или экскаватором. Грунт вывозится или распределяется по участку.

Поверхности котлована выравниваются по высотным отметкам, закладывают геотекстиль и щебень, который тщательно утрамбовывают. Для армирования вяжется сетка из двадцатой арматуры. Стороны у ячеек двадцать пять сантиметров. Чтобы арматура не ложилась на щебень, под нее подкладывают кирпичи.

Как построить бассейн из полипропилена своими руками. Фото

Если бетона требуется большое количество, то его лучше заказать готовым, в миксере. Это позволит залить плиту основания за один раз. Перед заливкой бетона устанавливают маяки из металлических труб круглой формы, которые станут основой чистового пола. Бетонное основание заливается больше размеров чаши на полметра со всех сторон.

Пока плита основания застывает, из полипропилена делают составные части чаши. Для такой работы потребуется сварочный экструдер, оснащенный насадками для выполнения разных швов. Используются листы полипропилена четыре метра на полтора толщиной пять и восемь миллиметров. Пятимиллиметровый пропилен нужен для сбора римской лестницы, т.к. он легче сгибается.

бассейн из полипропилена своими руками на даче. Фото

Швы на наружной стороне свариваются с использованием башмака, предназначенного для швов в 90 градусов. Швы внутренней стороны свариваются овальным прутком с применением термофена.

Дно сваривается непосредственно в котловане. Сначала делается шов ручным эструдером с обратной стороны, а затем с другой стороны – термофеном и овальным прутком.

Прежде чем укладывать лист полипропилена для дна, бетонное основание застилается геотекстилем с высокой плотностью. Затем на него укладывается слой экструдированного пенополистирола. Прежде чем делать бассейн своими руками из полипропилена, следует ознакомиться с технологией сварки, рекомендуемой производителем материала.

После соединения листов полипропилена для дна, на нем делается разметка для крепления стенок. Наличие разметки позволяет сделать емкость точных размеров с заданными радиусами. Устанавливается сваренная стенка, с внутренней стороны выполняется соединение термофеном. Однако оно не основное, а требуется только для того, чтобы конструкция не сдвигалась, пока выполняется сварка экструдером снаружи.

После установки стенок выполняется крепление римской лестницы.

Когда дно, стенки и лестница будут собраны в единую конструкцию, строительство бассейна своими руками продолжается креплением ребер жесткости. Они привариваются сварочным прутком с использованием термофена. Расстояние между ребрами жесткости составляет около шестидесяти сантиметров. Для них применяется полипропилен, имеющий толщину восемь миллиметров. В планках заранее просверливаются отверстия, чтобы крепить арматуру диаметром 12 мм. Отверстия делают с расстоянием в полметра. Нет необходимости ставить ребра на закругленных местах, поскольку там жесткость полипропилена максимальная. Стенки чаши утепляют пенопластом, который укладывают между ребрами жесткости.

В чашу бассейна устанавливают четыре форсунки, скиммер и донный слив. Под слив следует заранее предусмотреть отверстие. Если о нем забыть, то слив ставится в стенку, но в этом случае потребуется погружной насос, чтобы удалить всю воду из чаши полностью. Все отверстия в листах полипропилена можно просверлить инструментом, пре дназначенным для древесины.

Форсунки обвязываются трубами из поливинилхлорида. Их склеивают с применением специального клея. Процесс склеивания несложен. Трубу на длину склейки и внутреннюю сторону соединительного элемента (муфты, уголка) зашкуривают. С конца трубы снимают фаску под углом примерно в сорок пять градусов. На трубу и в соединительный элемент наносят клей кисточкой. Трубу вставляют до упора. Затвердевает клей примерно четыре минуты.

На установленные трубы надевается утепляющий материал. При заливке бетона его может сорвать, поэтому дополнительно поверхность обматывают скотчем.

пошаговая инструкция по строительству бассейна. Фото

Обеспечить одинаковый напор воды во всех форсунках поможет правильное соединение. Сначала они объединяются попарно, а затем по центру парного соединения вводится магистраль.

Установки для фильтрации, теплообменник и прочие устройства лучше установить в подвале. Трубы прокладываются в траншеях и утепляются.

Далее в инструкции по строительству бассейна на даче следует этап заливки бетона. Он заливается по всему периметру постепенно. Каждый день требуется добавлять слой высотой тридцать сантиметров.

Чтобы бетон не давил слишком сильно на стенки бассейна, опалубку устанавливают с внешней и внутренней стороны. Внутреннюю опалубку фиксируют относительно поверхности земли и бортиков. Порядок действий при заливке бетона следующий. Ставится опалубка высотой в 30 см, в бассейне набирается 30 см воды и заливается слой бетона такой же толщины. Через сутки бассейн набирается еще на 30 см, опалубка переносится и заливается следующий слой бетона.

Завершается изготовление бассейна своими руками процессами отделки.

Каким может быть дачный бассейн?

Дизайн дачного бассейна может быть практически любым. Общее представление могут дать фото бассейнов на даче.

  • Бассейн интересной неправильной формы, за счет чего выглядит своеобразным элементом дизайна. Чаша сделана из белого материала. Это создает впечатление большей глубины и прозрачности.
  • Чаша этого бассейна идеально круглой формы. Он располагается на неровном участке, поэтому одна его сторона оказывается на одном уровне с поверхностью земли, а другая – существенно возвышается.
  • Круглый, небольшой бассейн идеальный для детских игр. В него ведет удобная металлическая лестница. Бассейн такого типа легко устанавливается на летний сезон, а в конце лета разбирается.
  • Удобный дачный бассейн, по очертаниям напоминающий цифру восемь. Для спуска сделана металлическая лестница. По краям выполнено мощение камнем, что делает водоем привлекательным и препятствует попаданию земли и мусора в воду.
  • Бассейн интересной формы с двумя отделениями. Одно относительно небольшое и мелкое, второе – просторное и более глубокое. Для удобного спуска обустроены комфортные ступени.
  • Надувной небольшой бассейн идеален для временного использования и детских развлечений. Его легко установить и убрать, благодаря небольшому объему не требуется много воды и она быстро прогревается.
Posted in ПристройкиLeave a Comment on Бассейн на дачу. Пошаговая инструкция

Монтаж откатных ворот своими руками

Простая инструкция по установке откатных ворот своими руками

Откатные ворота сегодня одни из самых востребованных, несмотря на меньшее их количество в сравнении с распашными. Такая разница объясняется простотой конструкции и установки.

Для распашных ворот достаточно пары петель, а для откатных нужны дополнительные комплектующие.

При этом до недавнего времени они стоили как подержанный автомобиль. Поэтому большей части людей они были просто недоступны.

Но все меняется, и у откатных ворот стает все больше поклонников.

В данной статье представлена подробная инструкция по быстрому и легкому монтажу откатных ворот в домашних условиях своими руками.

Определение возможности установки откатных ворот

Перед началом каких-либо работ, стоит определить возможность установки откатной системы на конкретном участке. Для этого нужно рассчитать общую длину ворот и место, необходимое для отката.

Полная длина створки равна сумме проема ворот и противовеса (1/2 проема). Для отката нужно оставлять место равное подсчитанной величине.

Если места недостаточно, то возможно устанавливать створку снаружи. Это немного сложнее, но все равно более удобно, чем обычные распашные ворота.

Инструменты и материалы для установки ворот

Если места достаточно, то стоит определиться какие инструменты и материалы необходимы для установки и что есть в наличии. Возможно, кое-что придется докупить.

  • лопата (для подготовки ямы под швеллер),
  • топор (пригодится, если попадутся корни деревьев),
  • болгарка (порезка металлических труб и их зачистка от ржавчины),
  • сварочный аппарат,
  • шуруповерт (если для крепления будут использоваться саморезы),
  • молоток,
  • уровень,
  • рулетка.
  • комплектующие для самих ворот (автоматика, трубы для каркаса, материал для зашивки, фурнитура),
  • бетон для «закладной» под ворота (цемент, песок, щебень),
  • швеллер и дополнительная арматура,
  • полотно для зашивки ворот (трубы, краска, грунтовка, растворитель, круги, электроды, заклепки).

Опорные столбы и фундамент под швеллер

Инструкция по установке откатных ворот своими руками включает несколько этапов. Начать стоит с установки опорных столбов. Для этого выкапываем яму и ставим в нее столбы. Готовим бетон. Для этого смешиваем цемент со щебнем и песком в пропорции 1:3:3. Заливаем яму бетоном по уровню. До полного высыхания должна пройти неделя. Поэтому об опорных столбах нужно подумать заранее.

Яма под опорные столбы должна быть глубже 1 метра. В противном случае возможно промерзание грунта, и отхождение столба от вертикали. Ворота не смогут правильно двигаться по своей траектории.

Далее занимаемся фундаментом под «закладную». Для этого нужно взять швеллер с шириной 16-20 см и длиной ½ проема ворот.

К нему привариваем метровые «ножки» из арматуры (8-10 шт.). Их диаметр должен составлять 10-14 мм. Копаем яму глубиной 1 м и длиной чуть больше длины швеллера.

Заливаем его тем же бетоном. Не меньше недели фундамент должен сохнуть. В это время можно заняться изготовлением самих ворот.

Схема изготовления каркаса будущих ворот

Для каркаса будущих ворот необходимо взять профильную трубу и следовать дальнейшей схеме:

  • Болгаркой со щеткой по металлу очистить ее от окалины и обезжирить бензином (растворителем), затем нанести антикоррозийное покрытие.

Работая с болгаркой, обязательно использовать защитные очки. Это обезопасит от попадания окалины или стружки в глаза.

  • Нужно сварить раму для ворот. Для этого нужно взять профилированную трубу (60х40 или 50х50) и сформировать каркас . После этого вварить внутренний каркас для придания прочности основной конструкции. Здесь можно использовать трубы различного диаметра. Трубы свариваем через каждые 20-30 см. А к нижней части рамы нужно приварить направляющую. И ее, и трубы приваривать нужно шахматкой. В противном случае полотно ворот может выкрутить под воздействием солнца.
  • Зачищаем болгаркой швы, полученные в процессе приваривания. Снова их грунтуем.
  • Окрашиваем ворота. Лучше наносить как минимум 2 слоя, давая им высыхать.
  • Если краска высохла, начинаем зашивать ворота. Заклепками или саморезами материал нужно прикрепить к каркасу.

Установка откатных ворот

Когда фундамент высох и устоялся можно приступать к следующему этапу инструкции по быстрой установке откатных ворот, выполненных своими руками. Это непосредственный монтаж ворот.

Сначала на фундамент устанавливаем ролики. Их нужно максимально раздвинуть и одеть направляющую и само полотно ворот. Далее конструкцию нужно подогнать по уровню и прихватить сваркой швеллер и роликовые тележки. После этого нужно приварить верхние поддерживающие ролики и установить концевой ролик. Далее монтируем верхние и нижние улавливатели.

Если опорные столбы металлические, то улавливатели лучше приварить непосредственно к ним. В случае столбов из бетона, кирпича или камня, крепить их нужно к профильной трубе.

В нашей инструкции мы приваривали роликовые тележки к швеллеру. Иногда люди пытаются крепить их шпильками и гайками. Но это намного увеличивает трудозатраты. Нужно делать отверстия в швеллере, нарезать резьбу, очень точно его устанавливать и т.п. Если хоть немного отклониться, то крепление шпильками может занять несколько дней. Поэтому оптимальным будет приваривание роликов. Главное постараться выбирать место для крепления с максимальной к нему доступностью. Это позволит выполнить ремонтные или наладочные работы при необходимости.

Еще одним вариантом может стать использование готовых площадок, которые уже имеют установленные шпильки под ролики. Их нужно приварить к фундаменту откатных ворот . А уже сами ролики крепить шпильками либо гайками. Но это дороже варианта с привариванием.

И в завершение хочется добавить, что приведенная инструкция по монтажу откатных ворот своими руками позволит сделать установку значительно дешевле, чем специализированное выполнение на заказ. Несмотря на необходимость достаточного количества комплектующих для откатных ворот, их стоимость сегодня доступна обычному человеку. Главное сделать правильные замеры и придерживаться технологии по установке.

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Монтаж откатных ворот своими руками

Интересные идеи для обустройства гардеробной

Дизайн гардеробной комнаты (50+ фото)

Проблема хранения личных вещей занимает важнейшее место в организации жилого пространства. Традиционно для этой цели используются шкафы, но гораздо более удобным решением может стать обустройство гардеробной. И вовсе необязательно отводить под одежду большое помещение — подойдет любой уголок площадью от 2 кв.м. Рациональный дизайн гардеробной комнаты обеспечит эффективное применение каждого свободного участка, позволяя забыть о громоздких шкафах, комодах и антресолях.

Гардеробная в спальне

В домах и квартирах, где отдельная гардеробная не была предусмотрена изначально, ее проще всего устроить в спальне, отделив раздвижными дверцами-купе или любой другой стенкой. Роль барьера может выполнять даже высокий (до потолка) шкаф либо стеллаж с проходом.

Очень современно будет выглядеть перегородка из затемненного матового с пескоструйными рисунками стекла. Преимущества такого варианта заключаются в экологичности материала, его способности пропускать солнечный свет и минимальной толщине.

Обустройство гардеробной в спальне нестандартной формы позволит сбалансировать геометрию помещения. За ширмой легко скрыть излишнюю длину стен, наличие ниш или выступов, используя каждую особенность архитектуры с полной отдачей.

Гардеробная в кладовке

Даже в очень маленьких квартирах, где не может быть и речи о специальной комнате для одежды, по крайней мере, 1-2 кв.м. бывает отведено под кладовую. Зачастую это пространство игнорируется, но при желании его можно с легкостью превратить в удобную гардеробную.

Стоит дополнить обычную нишу 1х1 м. антресолью, узкими боковыми полками, нижними ящиками и металлическими штангами, и она станет прекрасной альтернативой дорогому шкафу-купе, который все равно негде было бы ставить.

Мини-гардеробную с выходом в коридор рекомендуется использовать для верхней и сезонной одежды, зимней обуви, сумок — это поможет разгрузить место в жилых комнатах. Данное решение предпочтительно и с точки зрения правил гигиены.

Наличие кладовой большей площади открывает широкие возможности планировки, но требует продуманного подхода к расположению систем хранения. Также очень важно позаботиться о достаточной вентиляции помещения, защите вещей от влажности, насекомых, животных и посторонних запахов.

Планировка гардеробной комнаты

В зависимости от площади, расположения дверных и оконных проемов, количества вещей и собственных предпочтений владельцев, планировка гардеробной комнаты может быть выполнена разными способами. Каждый из представленных вариантов характеризуется определенными чертами, которые делают его подходящим для того или иного типа помещения.

Линейная планировка

Напоминает привычный шкаф-купе, с той лишь разницей, что дверцы или отсутствуют вовсе, или же вместо них установлена перегородка от пола до потолка, а внутри есть свободное пространство для перемещения вдоль полок. Такое расположение гардеробной идеально подходит для установки в прямоугольной комнате вдоль глухой стены или вокруг дверного проема.

Параллельная планировка

Оптимальное решение для удлиненных помещений коридорного типа, с окном или большим зеркалом напротив двери. В данном случае полки и вешалки находятся у противоположных стен, благодаря чему все вещи остаются на виду, к ним легко добраться, да и вместительности такой гардеробной можно только позавидовать.

Наличие оконного проема решает вопрос с вентиляцией и дневным освещением, так что именно параллельную планировку можно рекомендовать при изначальном проектировании гардеробной в чертеже квартиры или дома.

П-образная планировка

Является одним из самых удобных вариантов при обустройстве больших гардеробных. Чтобы пользоваться боковыми стенками было удобно, центральная часть должна иметь длину не менее 1,5 м.

В таком помещении остается место для гладильной доски, стула (а порой даже небольшого диванчика) и зеркала, благодаря чему получается комфортная примерочная.

Угловая планировка

Позволяет эффективно использовать пространство в комнатах с ограниченной площадью — спальнях, прихожих, детских, мансардах. Размещение систем хранения под углом 90° дает возможность хранить вдвое больший объем вещей, если сравнивать с обычным линейным шкафом.

Отделить гардеробную можно с помощью раздвижных дверей-купе — как стандартных, так и радиусных (полукруглых). Для высоких помещений подойдут гипсокартонные или фанерные перегородки с дверным проемом, различны шторы и ширмы.

Обустройство систем хранения

Перед тем, как обставлять гардеробную комнату мебелью, ее необходимо подготовить с учетом всех предъявляемых требований. Во-первых, это должно быть полностью сухое, проветриваемое помещение. Нежелательно хранить одежду через стенку с ванной, кухней или во внешнем углу здания, особенно если он намокает и плохо освещается солнцем. При отсутствии окна организовать правильный микроклимат поможет вентиляционный проем с вентилятором, который будет включаться автоматически в заданные промежутки времени.

Второй важный критерий — изоляция от посторонних запахов. Чтобы придать вещам приятный аромат, можно положить к ним подушечки или мешочки с сухими травами: лавандой, мятой, цветками липы. Эфирные масла растений также защитят одежду от появления моли и других насекомых, а чтобы уберечь любимые предметы гардероба от посягательств домашних питомцев, стоит наглухо закрывать нижние полки и дверцы.

Что касается собственно систем хранения, то можно либо купить уже готовые конструкции, либо приобрести комплектующие и сделать монтаж самостоятельно. Выбор гардеробных в мебельных магазинах достаточно широкий: от роскошных шкафов из покрытого лаком массива дерева до изделий из ДСП и простой фанеры. Утилитарное предназначение помещения не ставит высоких критериев к эстетичности стеллажей и вешалок, но вот качеству фурнитуры, движущихся элементов и креплений следует уделить максимально пристальное внимание.

Чтобы обеспечить удобное расположение вещей, необходимо продумать требуемое количество и размеры тех или иных отсеков. Например, в женском гардеробе высота вешалок должна вмещать платья длиной до пола, а это, по меньшей мере, 1,6-1,8 м. Такая же высота рекомендуется и для верхней одежды. Для пиджаков, рубашек будет достаточно 1,2 м. Оптимальный размер полок — 30-35 см. Глубина шкафов рассчитывается, исходя из ширины плеч, и может колебаться от 50 до 70 см.

Верхнюю часть гардеробной часто оставляют под хранение сезонных вещей, чемоданов, подушек и одеял. Выше уровня глаз можно устроить полки для шляп, сумок, зонтиков, перчаток. Средние участки занимают вешалки и полки, под ними — комоды с ящиками для белья, в самом низу — сетки и коробки с обувью. Последнюю удобно хранить в наклоненном виде, под углом в 45-60°, а также в крутящихся радиусных конструкциях.

Облегчить поиски нужной вещи поможет правильная подсветка гардероба. Для естественной цветопередачи желательно выбирать нейтральный или теплый белый спектр ламп. Помимо яркого верхнего света не помешают и точечные светодиоды, которые можно вмонтировать в полки. Вместо обычных светильников в гардеробной будут уместными небольшие прожекторы, направление которых можно менять по своему усмотрению.

Полезные дополнения

Кроме систем хранения в виде стеллажей, выдвижных ящиков и вешалок в гардеробной комнате не обойтись и без других вспомогательных предметов. Что именно понадобится, чтобы комфортно и быстро собрать образ для работы, прогулки или выхода в свет?

Гладильная доска — в сложенном виде ее никто не заметит, особенно если спрятать эту полезную вещь в узкой нише между секциями гардероба. Дополнительно нужно установить розетку и найти место для утюга, строго соблюдая при этом правила пожарной безопасности.

Раскладная стремянка понадобится, чтобы достать нужную вещь с верхних «этажей». И если в маленькой гардеробной с этой функцией справится обычный стул или табурет, то для высоких комнат будет незаменима легкая металлическая лестница.

Органайзеры для украшений, заколок, галстуков, ремней и остальной бижутерии позволят сохранить маленькие детали на виду, и они всегда будут под рукой, чтобы добавить последнюю изюминку к готовому ансамблю.

Зеркало в полный рост — неотъемлемый атрибут полноценной гардеробной комнаты. Его можно установить в свободном углублении, сделать зеркальную дверцу или же прикрепить к перегородке изнутри.

Боковые источники света должны располагаться на расстоянии 8-10 см по обе стороны от зеркала, немного ниже уровня глаз, а еще один светильник — непосредственно над зеркалом. Таким образом, лицо и фигура человека будут освещаться без образования теней, искажающих внешность.

Отделка гардеробной комнаты

Хоть гардеробная обычно скрыта от посторонних глаз, даже в ней не обойтись без минимальной отделки. Учитывая предназначение этой комнаты-склада, можно использовать самые простые материалы. Главное, чтобы они не накапливали пыль и влагу, а также не препятствовали свободной циркуляции воздуха.

Пол в гардеробной может быть точно таким же, как в гостиной, спальне или детской. Подойдут деревянные доски (в том числе неокрашенные), паркет, ламинат, пробковое покрытие. От ковролина и ковриков стоит отказаться — в них могут забиваться мелкие ворсинки от шерстяной одежды, меховых воротников, кусочки ниток, да и просто пыль.

Стены

Единственное требование к стенам в гардеробной — чтобы они не осыпались, иначе песок с цементом или известь могут испачкать вещи. Подойдет обычная покраска, недорогая декоративная штукатурка, бумажные обои. Метраж этого помещения, как правило, маленький, поэтому цвет желательно выбирать светлый — белый, желтоватый или бежевый.

Потолок

Потолок не играет большой роли в оформлении гардеробной комнаты, так что его можно и вовсе оставить без отделки (особенно если остальной дизайн выполнен в стиле лофт). В классических вариантах будет уместна ровная светлая поверхность — покраска, обои, подвесные панели, натяжное полотно и т.д.

Дизайн гардеробной комнаты — фото

Если Вас интересует дизайн гардеробной комнаты, предлагаем посмотреть еще больше интересных вариантов на фото, собранных в нашей галерее. Инновационные решения для хранения вещей позволят использовать каждый сантиметр пространства с максимальной эффективностью и комфортом.

Обратите внимание на планировку, отделку, особенности мебельных конструкций — все это будет полезным при выборе оформления и предметов обстановки гардеробной. Некоторые из представленных примеров дизайна можно реализовать своими руками. Приятного просмотра!

Posted in Дом и стройкаLeave a Comment on Интересные идеи для обустройства гардеробной

Поделки для дома: полки для цветов на подоконник

Поделки для дома: полки для цветов на подоконник

149 Likes 5 Dislikes

Как сделать красивую и удобную полку для цветов. Цветочная полка для подоконника своими руками

Posted in МебельLeave a Comment on Поделки для дома: полки для цветов на подоконник

Какой выбрать инструмент для обрезки деревьев и кустов

Дачные советы по выращиванию овощей и фруктов

Даже если на вашем участке имеется всего пара яблонь, не обойтись без специального садового инструмента для обрезки. Даже если вы не сторонник обрезки и предпочитаете формировать плодовые деревья «гнутьем», засохшие, сломанные, поврежденные ветки так или иначе подлежат удалению.

Чтобы обрезка деревьев и кустарников была максимально щадящей для растений и не доставляла неудобств самому садоводу, необходимо позаботиться о качественном режущем инструменте. Какой секатор лучше? Зачем нужен сучкорез? Чем садовая пила отличается от обычной ножовки по дереву? Попробуем найти ответы на эти животрепещущие вопросы.

Итак, основным инструментом для обрезки плодовых деревьев и кустарников является секатор. Дачникам, имеющим молодой сад, вполне будет достаточно только его. Тем, кому требуется омолаживать деревья и полностью выпиливать ветви толще 50 миллиметров, без сомнений пригодится садовая пила (второе название — садовая ножовка). Для работы внутри кустов и на прочих труднодоступных участках придуман сучкорез. Это и есть три самых необходимых и достаточных инструмента для обрезки.

Базовые требования к режущему инструменту просты и вполне очевидны. Во-первых, он должен быть очень острым, чтобы без проблем получать гладкие ровные срезы. Во-вторых, безопасным и удобным в эксплуатации для самого садовода. В-третьих, концы секатора или сучкореза должны быть максимально заужены: такая конфигурация обеспечивает доступ к труднодоступным ветвям. В-четвертых, при относительно небольшом весе инструмент должен выдерживать серьезное усилие. Ну и наконец, желательно, чтобы рукоятка не скользила и была ярко окрашена: так легче найти инструмент в траве, к примеру.

Какой секатор выбрать?

Секатор имеется в арсенале каждого садовода, без него никуда. Именно им срезают ветки до 25 миллиметров толщиной, то есть большую часть веток плодового сада. Существует два типа секаторов:

1. Обводной секатор. Самый распространенный вид секаторов, у которых одно выпуклое лезвие (рабочее) скользит по поверхности вогнутого (опорного). Он режет по принципу обычных ножниц. При выборе подобного секатора смотрите, чтобы под лезвием не было большого зазора, иначе он будет «зажевывать» ветку, а не срезать ее. Для уверенности проверьте инструмент на простом листе бумаге: если он не мнет бумагу и хорошо ее разрезает, то и за ветки своих саженцев можно быть спокойным.

При использовании обводного секатора важно правильно располагать рабочее и опорное лезвие относительно ветки.

Опорное лезвие должно быть внизу, а рабочее — обращено к ветке, от которой что-либо отрезается. В правильном положении опорное лезвие будет деформировать только удаляемую часть ветки, а срез будет гладким.

2. Секатор с наковаленкой. Данный секатор режет по принципу топора. Клиновидное рабочее лезвие с двусторонней заточкой режет до тех пор, пока не упирается в противоположную пластину — наковаленку. Преимущество таких секаторов заключается в отсутствии так называемого «заклинивания», которое свойственно секаторам первого типа. Но и недостатки тоже имеются: из-за широкого лезвия подобные секаторы не приспособлены к работе на труднодоступных участках, а толщина наковаленки не позволяет подобраться к самому основанию ветки, чтобы осуществить обрезку «на кольцо».

Секатор первого типа лучше режет живую древесину, секатор второго типа лучше справляется с засохшими ветвями.

На что следует обратить внимание при выборе секатора?

Во-первых, лезвие из закаленной стали прослужит без заточки несколько лет, лезвия из нержавейки тупятся гораздо быстрее. Самый идеальный вариант — лезвие из высокоуглеродистой стали с тефлоновым или хромированным покрытием.

Во-вторых, гораздо меньше усилий требуется при работе с секатором, оснащенным ступенчатым (храповым) механизмом. Когда не хватает сил, чтобы отрезать толстую ветку, специальная пружина возвращает ручку секатора в первоначальную позицию. А лезвия при этом остаются на месте. Со следующим нажатием на ручку секатор глубже вонзается в древесину, и процесс обрезки продолжается. Получается, что ветка срезается как бы в несколько этапов, но это не сказывается на качестве среза.

В-третьих, рукоятка секатора должна обеспечивать комфортную работу, не скользить в руке и не натирать мозолей. Пластик или алюминий с резиновыми накладками, армированное стекловолокно, полиамид — лучшие материалы для ручки. Кроме того, у современных секаторов может иметься поворачивающаяся нижняя ручка. Она уменьшает нагрузку на руку, предотвращает трение пальцев о материал ручек и образование мозолей.

И наконец, пружина. Возвратные пружины ленточного типа считаются более надежными и долговечными, чем спиралевидные проволочные.

Чем отличается сучкорез от секатора?

Сучкорез служит для вырезания веток там, где обычным секатором это делать трудно или неудобно: в глубине куста или кроны, на высоте. Их длинные ручки образуют отличный рычаг, что позволяет в некоторых случаях срезать высокие ветви без лестницы. Некоторые сучкорезы снабжены телескопическими ручками, которые можно раздвинуть до нескольких метров. Кроме того он способен удалять более толстые ветви — до 50 миллиметров. В отличие от обычных секаторов при работе с сучкорезом требуются обе руки.

По сути сучкорез — тот же секатор, но с удлиненными ручками, поэтому все принципы выбора качественного секатора применимы и при выборе сучкореза. Они так же могут быть обводными и с наковальней, с храповым механизмом и без.

В общем, если вы не боитесь высоты, умеете работать на лестнице и не держите на своем участке заросли загущенных кустарников, то сможете вполне обойтись и без сучкореза.

Садовая пила: как выбрать

Для выпиливания толстых веток и целых стволов требуется садовая пила (ножовка). Многие дачники пользуются для этих целей обычной ножовкой по дереву, но следует помнить, что такие пилы предназначены для «мертвой» древесины. Обрезка живых веток должна быть как можно более щадящей для дерева, поэтому инструмент нужен соответствующий

Садовые пилы могут быть прямыми с зауженным к концу полотном, изогнутой серповидной формы или лучкового типа.

У качественных садовых ножовок зубья выше (5-7 миллиметров) и разведены шире, закалены и специально заточены, они отлично пилят в обоих направлениях, не забиваются опилками.

Очень удобны складные садовые пилы. Существуют так же садовые пилы с возможностью замены полотна, но они уже считаются профессиональными и стоят недешево.

При выборе пилы обратите внимание на то, чтобы полотно не было слишком тонким (такое может гнуться при нагрузке и сломаться), но и очень толстым (такое при малейшем перекосе будет заклинивать в пропиле). Лучше всего, конечно, ножовочное полотно из закаленной стали. Зубья у садовой пилы должны быть частыми. Пила с закаленными зубцами служит в пять раз дольше обычной. Ручка должна быть удобной в захвате, не скользить. Оптимальным вариантом будет прорезиненная рукоятка. Если ножовка складная, проверьте, чтобы рукоятка в рабочем состоянии была надежно закреплена.

Помимо основных режущих инструментов для сада неплохо иметь в своем арсенале еще и садовый нож для зачистки заусенцев и удаления всяческих неровностей. А если вашу дачу украшает живая изгородь, не будут лишними садовые ножницы — лучший инструмент для ее стрижки.

На рынке садового инструмента хорошо зарекомендовали себя следующие производители: Gardena (Германия), Felco (Швейцария), Fiskars (Финляндия), Bahco (Швеция).

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

Posted in Инструменты для дачиLeave a Comment on Какой выбрать инструмент для обрезки деревьев и кустов